Girls power. Чем запомнилась Неделя моды в Лондоне осень-зима 2025

В осенне–зимнем сезоне принцессы Simone Rocha показывают в одном месте и в одно время свою хрупкость и властность. Первую демонстрируют посредством прозрачной органзы, атласных платьев и бесконечных лент. О второй, не менее важной, характеристике заявляют кожа и меховые искусственные шкурки, а еще цепи и портупеи в качестве аксессуаров.

Наследница маккуиновского вайба Дилара Финдикоглу «отрабатывает» заданную ей же самой тему на твердую пятерку. Своей коллекцией дизайнер продолжает говорить о правах женщин в изучении своего тела — через воинственную феминность, переплетение образов из мифологий и исторических эпох. Отсюда — бомберы, превращающиеся в корсетные мини-платья с меховой отделкой; «монашеские» комплекты; одеяния невест Дракулы; боттичеллевская Венера, одеждой для которой служат по-прежнему длинные рыжие волосы, но теперь она носит еще и кеды, запутавшиеся в «водорослях»; джинсы, отсылающие к культовым бамстерам все того же Маккуина. Впрочем, Дилару с Александром роднит не только Лондон, но и желание создавать одежду для сильных духом и прекрасных любым телом женщин.

Осенне-зимняя коллекция Эрдема Моралиоглу получилась очень чувственной и очень личной — и посвященной маме, портреты которой дизайнер еще десять лет назад доверил британской художнице Кэй Доначи. Их (портреты) команда Erdem заботливо перенесла (предварительно увеличив в несколько раз до абстрактных изображений) на неопреновые пальто с покатыми плечами и топы с прямыми юбками из органзы. Моралиоглу также поработал над нашими с вами ощущениями — и вывел на подиум, с одной стороны, «колкие» платья из длинного бисера (напоминали то ли шипы, то ли броню), а с другой, целую плеяду платьев из пены морской. И этот прием — как тонкий намек на мягкость и твердость характера, потрясающим образом умещающихся в его музах. И, вероятно, в маме.

Концентрация безусловной женственности царила на показе Ричарда Куинна, который, впрочем, как и раньше, обратился к разным десятилетиям прошлого столетия и не забыл об излюбленных приемах. Первые несколько образов дизайнер выкрасил в черный и белый, а следом разбавил «монотонное звучание» крупными фирменными цветами, гиперобъемом и бантами. А еще — кринолинами, бисером, кружевом, перьями, каскадами рюшей и километрами фатина. В общем всем тем, что любая девчонка так или иначе имеет в своем гардеробе. 

Продолжая прямой или косвенный диалог с авангардом, Роксанда Илинчич обратилась к творчеству британской художницы Филлиды Барлоу, которая обожала нестрандарные материалы: от клейкой ленты или проводов. В итоге получилась, пусть и без прямых отсылок (саундтрек не в счет), коллекция, где одновременно Илинчич демонстрировала две противоположные ипостаси своей героини. С одной стороны ее power girl куталась в шерстяные многослойные топы, а с другой, выбирала кольчужные шлемы из крупных пайеток, плечистые пальто и кожаные бомберы, подпоясанные ремнями. 

Желая замешать прошлое (работу в Bottega Veneta) с настоящим (почти три года с Burberry), Дэниел Ли в осенне-зимней коллекции также заводит разговор о гардеробе современных женщин. Они любят овер(овер)сайз кожаные пальто и плащи в паре с ботфортами из платяного шкафа доминатрикс, но вместе с тем выбирают и меховые (ну или почти) платья с плавными линиями, будто слепленные из пластилина, с эффектом soft touch. И, кажется, в этом пусть не явном противостоянии и есть идея Ли — создать одежду для той, в которой уживаются напористость и властность с женственностью и мягкостью.