Рыцарь Burberry Prorsum и клатч The Pouch Bottega Veneta: знаковые креативные решения Даниела Ли

В итальянский бренд Ли, выпускник Central Saint Martins, чья карьера стартовала в Maison Martin Margiela, Balenciaga при Николя Жескьере, пришел в 2018 году после позиции главы женского направления Celine под руководством Фиби Файло. В Bottega Veneta он сменил Томаса Майера, чье сотрудничество с маркой продолжалось 17 лет, и стал одним из самых молодых креативных директоров (Дэниелу было 32 года). С первых же коллекций под тегом #newbottega стало очевидно: это интерпретация старого доброго #oldceline, по которому мы заскучали, как только Фиби покинула модный дом. Однако вскоре новая версия Bottega Veneta задышала полной грудью. Собственно, другого и не ждешь от единственного обладателя четырех наград British Fashion Awards («Бренд года», «Дизайнер женских коллекций года», «Дизайнер аксессуаров года», «Дизайнер года»).

Главный несъедобный «пельмень» Дэниела Ли мгновенно заполнил собой все медийное пространство — запретограм пестрел новой it-bag, которой хотел обладать каждый (массмаркет идею сразу же с радостью поддержал). Но на этом хите команда дизайнера и он сам останавливаться не думали: вскоре мы увидели не менее легендарную «кассету» и Arco, а позже — клатчи Twist и Crisscross. Согласно финансовым отчетам, именно аксессуары сделали кассу бренду и вывели его в топ не только Kering (к слову, при текущем креативном директоре Матье Блази ситуация та же), но и фэшн-индустрии вообще.

Обувь авторства Дэниела Ли желали не меньше сумок: сперва это были тупоносые дутые туфли и такие же тупоносые, но уже мюли и босоножки из «рыболовной сети», челси с контрастной подошвой и, наконец, разноцветные (но жирный лайк присуждается по-прежнему ярко-зеленому), будто конфетные ботинки Puddle.

Заступив на должность в Bottega Veneta, Ли удалил аккаунт бренда из запрещенной сети (зачищать перед масштабными изменениями профиль позже станет индустриальной традицией). Избавление от соцсети, впрочем, было вполне себе продуманным (и этот шаг не остановил поклонников дизайнера от постинга с тегом #NewBottega) — бюджеты пустили на съемки кампейнов и печать билбордов, которые сложно было не заметить.

Подпись модного дома — плетение Intrecciato, состоящее из соединенных между собой тонких кожаных полосок, — Дэниел Ли возвел в культ. Причем фигурально и буквально. Из его ромбиков (именно они появляются в процессе плетения) складывали не только сумки, но и обувь, тренчи, плащи и юбки. Ромбики стали больше, а в некоторых случаях увеличились и в объемах.

За время сотрудничества Ли с итальянской маркой мы все безоговорочно (жаль, ненадолго) влюбились в яркий зеленый, который в народе получил имя Bottega Green. Дизайнер вывел его на подиум на шоу весна-лето 2021 — показ открыл образ из костюма и мюлей на платформе в правильном зеленом оттенке. Позже, пусть и частично, его внедрили в pre-fall 2021 и весеннюю коллекцию 2022.

Весной 2021-го, укрепляя свою позицию в соцсетях, креативный директор вместе с командой анонсировал первый выпуск виртуального журнала Issue, который выходил раз в три месяца — примерно в то же время, что и коллекции бренда (от традиционного расписания Ли отказался тоже). «Речь идет о том, чтобы позволить людям не торопясь погрузиться в наш мир, а не просто листать ленту», — рассказал он WWD. Над дебютным номером работали рэп-исполнительница Мисси Эллиот, фотограф Тайрон Лебон, паркур-команда Storror и основательница культовой марки 1960-х Biba Барбара Хуланицки, а следом — и рэпер Трэвис Скотт, и фотохудожница Нэн Голдин, и дизайнер Стефано Пилати.

Еще одна фишка Ли — отказаться от традиционного графика выпуска коллекций и их демонстраций, устраивая секретные шоу для своих. Такие показы получили название Salon. Всего дизайнер успел провести три «салона». Последний — в октябре 2021-го в одном из любимых городов — Детройте, месте, которое крепко ассоциируется с музыкой и где в 1980-х раздавали техно.

В сентябре 2022-го Ли сменил Риккардо Тиши в Burberry — и сразу же принялся за дело. Начал, как и полагается, с логотипа, возродив мчащегося всадника с надписью Prorsum (с лат. «вперед») в королевском синем цвете, который отсылает к 1901 году. Следом дизайнер поиграл со шрифтами (знаем, эта боль общенародная) и добавил всем буквам от B до Y засечки. Этот ход — оммаж Фабьену Барону. И, наконец, для дебютной рекламной кампании собрал всех лучших людей: рэпера Skepta, полузащитника «Челси» Рахима Стерлинга и других снимали на Трафальгарской площади и у Альберт-бридж под чутким присмотром Тайрона Лебона. На фото кампейнов также будут появляться дикие и домашние животные. К дебютному шоу Ли подготовился основательно — переименовал улицу Bond Street в Burberry Street и объявил о сотрудничестве с Normands Cafe.

За месяц до дебюта в рамках Лондонской недели моды дизайнер дал большое интервью Vogue, в котором признался, что для него назначение в британский модный дом — возвращение на родину, к корням: «Я действительно счастлив, потому что кажется, круг замкнулся. Я не жил здесь постоянно со времен Сент-Мартинса. Я поехал в Нью-Йорк [для работы с Donna Karan], затем — в Париж [для Celine], а следом — в Милан [для Bottega Veneta]. Путешествуя между этими разными местами, я возвращался в Лондон. Это был своего рода побег и поиск вдохновения. Приятно вернуться сюда и зафиксироваться здесь основательно».

Он также поделился, что рос недалеко от Каслфорда, где, собственно, тренчи Burberry и производят, а его родственники работали на фабрике, которая поставляла материалы для этих самых тренчей. Дизайнер успел несколько раз переписать код модного дома под себя и представить всевозможные вариации на тему культового предмета гардероба. Держа в голове мысль о предназначении Burberry, он предпочитает двигаться в сторону единения с природой (об этом нам говорит принт в виде утки) и аутдора (поэтому в его коллекциях много парок). Не забывает, однако, Ли и о своей сильной стороне — аксессуарах и обуви. Они пока, к сожалению, такого же шума, как сумка-«пельмень», не наделали.