«Попытка сформулировать универсальные, последовательные шаги». Амина Мусаева — о климатической конференции ООН

ИТОГИ ПРОШЛОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В ЦИФРАХ

Как бы незначительно это ни звучало, главным достижением прошлогодней конференции было согласие ключевых, крупнейших участников модного рынка — а это более 100 подписантов — отчитываться о прямых и косвенных парниковых эффектах. С прямыми все понятно. Косвенные эффекты — те, которые генерируются электроэнергией, происходят внутри цепочки поставок или в результате конечного потребления. То есть все выбросы, которые не производятся в результате прямой деятельности компании или филиалов в ее собственности. 89% компаний предоставили данные в этом году (остальные были исключены в качестве подписантов из-за несоответствия стандартам).

Исследование Stand.Earth проанализировало успех 10 крупных брендов (все они подписали Fashion Charter) и обнаружили, что только один из них — Levi’s — находится на пути к сокращению выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году (необходимый стандарт для достижения цели в 1,5 градуса). На самом деле выбросы для восьми брендов фактически выросли в прошлом году. И это только те компании, которые публично взяли на себя климатические обязательства, в то время как значительная часть отрасли этого не сделала. В этом отношении прослеживается печальная закономерность — согласно внутренним данным Fashion Charter от ООН за 2020 год, только 15% подписавших ее сторон были на пути к 1,5 градуса, а около 30% — к 2 градусам. COP27 — это не столько отчет о проделанных результатах, сколько попытка (не первая) сформулировать и навязать универсальные, последовательные и осязаемые шаги действий.

О КАКИХ ШАГАХ ИДЕТ РЕЧЬ?

Глобально их можно разделить по нескольким направлениям: текстиль и материалы, условия труда и производства внутри цепочки поставок, прозрачность цепочек, отходы. Активнее всего обсуждаются инновации вокруг альтернативных материалов и условий труда. Отходы также подвергаются публичной проверке, но только adidas, Nike и Puma в прошлом году были готовы предоставить данные об отходах за пределами внутренних операций. В разделе BOF impact index (есть в закрепленной информации на странице @thecloudset в запрещенной сети) есть детальное описание эффективности шагов по каждой из категорий.

О СИСТЕМНОМ ПЕРЕПРОИЗВОДСТВЕ

По мере того, как мода экспериментирует с «модульной» одеждой-трансформером, как бы намекая на умеренность в потреблении (последняя капсульная коллекция Peter Do может быть переукомплектована в 365 разных луков. — Прим. Амины), вопрос, связанный с понятием Degrowth (сокращение темпов роста производства), остается на повестке. Degrowth — скользкая тема для рынка, который по-прежнему в значительной степени полагается на неразумные темпы роста в потреблении нового. И крупные исследователи BoF Insights Lab, и группы активистов, такие как Extinction Rebellion, единогласны в том, что усилия в пользу устойчивости только пускают пыль в глаза, если не сопровождаются сокращением объемов производства.

Показателем привлекательности акций холдинга или бренда до сих пор остается рост валового объема. Циклические бизнес-модели требуют, чтобы бренды обособили прибыльность от роста новых продаж и установили другие индикаторы благополучия. Перепродажа уже становится перспективным каналом для традиционного бизнеса. Исследователи рынка рассчитывают, что аналогичный процесс затронет аренду, учитывая расширение представлений о категориях, доступных для временного использования.

Во время составления индекса BOF impact report 2021 года только 6 компаний предложили некоторую форму перепродажи, и только VF Corp и H&M Group указали, что активно предлагают аренду. За последний год крепнет тенденция в пользу адаптированных под бренды ресейл-продаж: Balenciaga/Harvey Nichols + Reflaunt. А в отчете Bain & Co прогнозируется, что к 2030 году премиум-бренд может извлекать 40% прибыли от циклических моделей, в первую очередь от ресейла и аренды.

Итоги: $300 млрд за — 1 градус

ИТОГИ COP27 И ПЛАНЫ

Начнем с реактивных мер. В отличие от прошлогоднего саммита, в этом году официально утверждена программа помощи по нейтрализации ущербов и потерь в наиболее уязвимых регионах — Damage & Loss Program. Поскольку речь в первую очередь идет о крупнейших текстильных хабах — Бангладеш и Пакистан — инвестиция в Damage Control станет профилактической необходимостью для любого бренда с международными цепочками поставок.

Теперь о мерах проактивных. United Nations Environmental Program — проект по окружающей среде при ООН, который запустил Fashion Industry Target Consultation. Это консультационное бюро по мониторингу достижения участниками поставленных метрик. Цель та же — чистые нулевые эмиссии к 2050 году.

«Когда мы говорим о декарбонизации, мы говорим о комплексе мер: это устойчивые материалы и сокращение темпов производства. Эти проблемы не могут быть адресованы изолированно», — отмечает Симона Сиприани, сотрудник ООН и глава Fashion Ethical Initiative.

Итог COP27 — утверждение новых стандартов отчетности. Показателей успешности два: согласие ключевых компаний прозрачно докладывать о результатах по всем трем скоупам и инвестиции в выполнение. А сумма, по подсчетам консультантов BCG, — 20–30 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет.