20 важных моментов стритстайла за последние 20 лет

Мы составили летопись стритстайла: что произошло с уличной фотографией за последние 20 лет, как менялись ее герои, как она стала инструментом маркетологов, изжила себя и что появилось на ее обломках.

2004

В начале нового тысячелетия стритстайл ограничивался колонкой On The Street в газете New York Times, которую вел Билл Каннингем. Снимки прохожих фотограф сопровождал собственными бесхитростными заметками, например, о том, какую обувь выбрали жители Нью-Йорка в первый снежный день или в каких майках бегут нью-йоркский марафон. В 2004 году рубрика, посвященная непосредственному стилю прохожих, появляется и в New York Magazine. Ее автор — Эми Ларокка — каждую неделю пишет о случайно встретившемся персонаже. Героем материала могли стать домохозяйка, плотник, автомеханик, акробат, турист или стилист — все они рассказывали о любимых вещах, местах для шопинга и комментировали свои образы.

2005

До запуска собственного блога Скотт Шуман занимался шоу-румом одежды с вещами молодых дизайнеров — после событий 11 сентября 2001-го он закрыл магазин. В 2005-м Шуман, папа-домохозяин, проводит время с двумя дочерьми, практикуясь в фотографии. Тогда он и начинает вести блог The Sartorialist, в котором публикует снимки интересных прохожих. Через два года фотограф будет освещать Недели моды для Style.com.

2005

Обожатель моды из Канады Томми Тон запускает стритстайл-блог Jak & Jil. По словам фотографа, заниматься модой его подтолкнуло одно из интервью Тома Форда, где дизайнер говорил о женщинах и идее сексуальности. Сначала на страницах Jak & Jil появлялись самобытно одетые люди из Торонто, затем в объектив Томми Тона мечтал попасть почти каждый гость Недель моды в Нью-Йорке, Милане и Париже.

2006

Запускаются еще два важных для моды 2010-х годов стритстайл-блога — FaceHunter Ивана Родика и Street Peeper Фила Оу. Первый начинает снимать в Париже, второй — в Нью-Йорке.

2008

То, что стритстайл вне возраста, миру показал фотограф Ари Сет Коэн. Он запустил блог Advanced Style, для которого снимал приятно одетых и красивых жителей Нью-Йорка старше 60 лет. В год запуска проекта New York Magazine назвал блог Коэна «The Sartorialist для людей старшего возраста».

2009

Burberry приглашает Скотта Шумана снять рекламную кампанию новой коллекции в формате уличной съемки: фотограф запечатлел героев в тренчкотах бренда. Исторический момент, когда стритстайл становится частью модного бизнеса.

2011

Рубрика со стритстайлом официально появляется на Vogue.com. Недели моды для издания освещает Фил Оу: гости показов на первых снимках еще смотрят по сторонам, а не в свои телефоны, а некоторые фэшн-редакторы ходят с многокнопочным BlackBerry. 

2012

Важными героями стритстайла становятся девушки из России — Мирослава Дума, Ульяна Сергеенко, Вика Газинская и Лена Перминова. Томми Тон хвалит Газинскую за талант сочетать эссенцию стилей Куррежа и Кристобаля Баленсиаги, Мирославу — за умение продавать вещи, которые она носит, Лену — за феерические головные уборы, а Ульяну Сергеенко называет мистической матрешкой. Благодаря этой четверке The New York Times запускает в оборот понятие «the russian pack».

2012

На New York Times выходит статья, обличающая персонажей стритстайла. «Когда-то уличный стиль сохранял независимость: редакторы и стилисты миксовали винтаж, быструю моду и люксовые марки. В конечном счете, стритстайл сломали маркетологи, консультанты по брендингу и пиар-специалисты», — пишет обозреватель газеты Рут ла Ферла. Также в статье говорится, что зрители ждут от стритстайла непосредственности и искренности, но их больше не существует, потому что персонажи стритстайл-блогов превратились в рекламные щиты больших марок.

2013

Следующую резонансную статью, обвиняющую стритстайл-блогеров, пишет Сюзи Менкес. Журналистка называет гостей Недель моды павлинами: они начищают перышки в своих перегруженных узорами платьях и еле балансируют в туфлях на платформах. Они, по словам Менкес, «знамениты благодаря профилям в фейсбуке или тем, что их увековечил Скотт Шуман на The Sartorialist», а еще используют свое положение — одеваются в проплаченные вещи и делают материал за бесплатный авиабилет. Выпад критика повлек немедленные раскаяния: например, Леандра Медин из The Man Repeller соглашается, что ей не следовало принимать подарки от брендов, а Сьюзи Баббл говорит о том, что слово «блогер» начинается считаться неприличным.

2013

Журнал Garage выпускает документалку «Take my Picture», составленную из интервью с критиком Тимом Блэнксом, основательницей журнала System Алексией Нидзельски, блогерами и самими фотографами. Картинка неутешительная: фотографов стало много, они снимают одних и тех же людей, ожидание шоу превращается в битву за внимание. Впрочем, Вика Газинская, тоже принявшая участие в съемках, вступается: все-таки стритстайл — это отличная возможность заявить о себе для молодых дизайнеров, у которых нет бюджета на рекламу.

2014

«Каннибализм стритстайла» — так назвал новую стадию развития уличной моды американский ученый-антрополог Брент Луваас. Стритстайл, по его словам, стал неотличим от журналов и сожрал сам себя: «Проблема началась в тот момент, когда фотографы вместо документирования стиля реальных прохожих начали снимать гостей модных шоу».

2014

На фоне бесконечных публикаций с разряженными гостями Недель моды появляются антистритстайл-фотографы, следить за которыми становится любопытнее. Среди них — Дэвид Лураши, гуляющий по Парижу и снимающий самобытно одетых прохожих со спины. Или Ханс Эйкельбум, который для своего антропологического фотопроекта «Люди 21 века» 20 лет снимал незнакомцев на улицах и определял по ним народные тенденции: розовые майки, пуховики в цветочный принт, рабочие куртки и джинсовая мини-юбка поверх лосин.

2014

Томми Тон закрывает блог Jak & Jil. «Представление перед шоу превратилось в цирк: все это отвлекает от важного — одежды, которую показывают на подиуме», — говорил тогда фотограф в интервью Style.com. Впрочем, из индустрии Тон не ушел: сегодня он работает над лукбуками Dries van Noten, изредка снимает на Неделях моды, а еще занимается дизайном бренда Deveaux.

2014

В это же время на обломках павлиньего стритстайла возникает тенденция на нормкор. Ее суть — выделяться, не выделяясь. Можно носить биркенштоки и спортивные носки, туристические футболки и папины джинсы — вы не боитесь быть как все, потому что как минимум от всех вас отличают личные качества, а не одежда, которую вы носите.

2016

25 июня умер Билл Каннингем — легендарный фотограф, который, по сути, изобрел стритстайл и развивал его десятилетиями. Он начал работать для New York Times в 1978-м и снимал до самой смерти. Обычный прохожий интересовал Каннингема больше, чем гость Met Gala, у фотографа не было расовых предубеждений, он одним из первых начал освещать жизнь гей-комьюнити. На улицах Нью-Йорка узнать Каннингема было легко: синяя куртка из магазина спецодежды, велосипед и камера Nikon. В июле 2016-го мэрия Нью-Йорка в память о Каннингеме переименовывает угол 57-й улицы и Пятой авеню. Теперь этот пятачок, на котором чаще всего снимал своих героев фотограф, называется углом Каннингема. Также в сентябре на Неделе моды в Нью-Йорке компания IMG устраивает флэшмоб в память о Каннингеме и одевает всех своих фотографов в синие рабочие куртки.

2016

Томми Тон публикует петицию-обращение к коллегам-фотографам, которые ведут себя грубо в отношении азиатских блогеров. Последние часто подходят к гостям шоу и подробно узнают, что на них надето, записывая сведения в блокнот, — это раздражает других фотографов, потому что замедляет их работу. В защиту азиатских блогеров с блокнотами высказывается Тон: «В многомиллиардной индустрии информация о том, что надето на героях, двигает продажи. А ваши хорошо выстроенные кадры — нет. Я устал смотреть, как на этих женщин кричат. Если у вас проблемы с ними, тогда у вас проблемы и со мной. А знаете кто еще встанет на защиту этих женщин? Люди, которых вы снимаете. Вы, заполонившие входы перед показами и блокирующие движение. Я принимаю свою ответственность за этот цирк, но нет нужды неуважительно относиться друг к другу».

2017

Около пятидесяти стритстайл-фотографов, включая Адама Каца Синдинга из Le21eme, объединяются в рамках кампании против нарушения авторских прав #NoFreePhotos. Теперь они добавляют этот хештег к своим снимкам в инстаграме, тем самым выражая протест против использования своих работ брендами и известными инфлюенсерами. «Компании дают вознаграждение инфлюенсеру за продвижение товара или услуги, но вместо того чтобы нанять фотографа и ему заплатить, они предпочитают бесплатно использовать наши снимки. По сути, это кража интеллектуальной собственности, и фотографам это надело, — рассказывал Адам в интервью BURO. — Инфлюенсеры нанесли ответный удар, заявив: „Стритстайл-фотографы больше нуждаются в нас, чем мы в них“, над чем мы, конечно, посмеялись. Как говорится, любая цепочка не сильнее самого слабого ее звена».

2018

Фотограф Vogue Фил Оу отмечает, что в этом году мужская мода — самое интересное, что происходит в стритстайле. Ким Джонс переходит в Dior Men, Вирджил Абло назначен в Louis Vuitton, появляются новые круто одетые герои в духе Альтона Мэйсона, да и девушки лихо носят мужские вещи. Наш пример для подражания — Ксения Чилингарова в вещах Raf Simons, мужских пиджаках Comme des Garcons и костюмах Maison Margiela.

2019

В новое десятилетие мы переходим немного уставшими от стритстайла, но все равно продолжающими его смотреть. Особенно когда вместо разряженных в пух и прах героев мы наблюдаем за бегущими с шоу на шоу редакторами в удобных ботинках и технологичных куртках или, например, за основательницей журнала System Элизабет фон Гуттман, которая приезжает на показы верхом на электросамокате. 

«Как фотограф я уже не могу смотреть на одни и те же туфли, сумки и комплекты одежды, — комментирует стритстайл-фотограф BURO. Есения Арасланова. — Все это выглядит очень продажно. Лично мне сейчас интереснее всего наблюдать за моделями: они очень свободные и часто благодаря этой свободе выглядят круче гостей показа. Плюс меня порадовал последний сезон, стритстайл во время показов весна-лето 2020 — появляются новые лица и придумывают что-то свое».