Неделя моды в Милане осень-зима 2026. Репортаж глазами шеф-редактора BURO.

Шеф-редактор BURO., отвечающий по совместительству на сайте за все, что связано со словом «фэшн», провела пять насыщенных дней на Неделе моды в Милане. Через показы, презентации и re-see Ольга Шевченко заглядывает в будущее и рассказывает, чего ждать от сезона осень-зима 2026.

Помните, я говорила, что с Миланом у меня сложные отношения? C одной стороны, безоговорочный мэтч, с другой — ежесезонные препятствия, которые уже становятся традицией. На этот раз на Неделю моды осень-зима 2026 я прилетела раньше своего багажа. Ждать его пришлось сутки. К счастью, обзаводиться новым гардеробом не пришлось, но сам факт заставил понервничать. Впрочем, мне не привыкать. И, когда что-то похожее случается, знаю точно: неделя будет отличной. Правило сработало и на этот раз.

ДЕНЬ 1

ПОКАЗ Diesel и ПРЕЗЕНТАЦИЯ Alberta Ferretti

По традиции стартовали с Гленна Мартенса и Diesel. И если в сентябре прошлого года уже на тот момент заполучивший офер от Maison Margiela дизайнер показал коллекцию в виде презентации (те самые прозрачные «яйца» в одном из двориков Милана), то сезон осень-зима 2026 он отработал в классическом формате фэшн-шоу. Но, разумеется, ничего классического в нем не было. В качестве локации выбрали Superstudio Maxi, «захламив» пространство 50 тысячами памятных предметов, созданных за почти 50 лет жизни бренда. Этот Dieselland (во всяком случае, глиттер на лицах и телах моделей мне сигнализировал именно о такой трактовке идеи) включал в себя все — от символа 2026 года (красный конь) и винтажной одежды до брендированной раковины, мотоцикла, зонтиков и даже пальм. Все обекты Гленн замиксовал с подарками сотрудников и костюмами с дней рождения Ренцо Россо. Суть коллекции Мартенс объяснил так: «Идея в том, чтобы проснуться и, возможно, не иметь четкого представления о том, где ты находишься. Тебе нужно одеться и убежать утром от этой ситуации, от этой бурной ночи. Все испорчено, у тебя, очевидно, нет времени посмотреть на себя в зеркало. Но, когда ты на улице, выглядишь чертовски привлекательно. У тебя была действительно хорошая ночь, и все фантастически, поэтому ты просто сияешь изнутри». Для этих сборов впопыхах у Мартенса предусмотрен деним всех мастей (специалитет марки) и даже бархат, в него превращенный; костюмы из войлока и крученый трикотаж; шорты-трусы, залитые краской кожаные жакеты и пуховики с прорезями.

В рамках Недели моды Лоренцо Серафини не стал проводить показ — 1 февраля дизайнер вывез в Дубай небольшую коллекцию (всего 35 образов), взяв курс на расширение границ присутствия вверенного ему Alberta Ferretti. В Милане же Серафини пригласил журналистов, друзей и байеров в штаб-квартиру, где лично рассказал о сезоне. В нескольких, едва освещенных залах дизайнер «спрятал» за сетчатым полотном многоярусные кремовые платья, кожаный тренч с позолоченными пуговицами и бархатное платье-кейп. А в последней комнате вывесил на рейл, помимо прочего, объемное пальто с покатыми плечами и необработанным подолом, а также комплект из алого блузона и кожаной юбки на запах с кровавыми потеками.

ДЕНЬ 2

ПОКАЗ VIVETTA, N°21 и ETRO

Мое первое шоу Виветты Понти — итальянского дизайнера, который основал одноименный бренд в 2009 году. Понти поступила максимально продуманно и выбрала локацией соседнее от Fendi здание, чтобы гости сумели оперативно заглянуть к ней сразу после дебюта Марии Грации. Героями коллекции Vivetta осень-зима 2026 стали принц и принцесса — оба лебеди, — вышагивающие в мужских костюмах с гофрированными брюками (да, непрактично, но невероятно красиво), в обшитых мехом платьях с кринолинами и в рубашках, напоминающих шахматную доску. Детали коллекции я разглядывала пристальнее, чем когда-либо — спасибо моносерьгам в виде серебряных ложечек, туфлям с лебединой шеей и эффектным спинкам жакетов.

Сразу после я держала путь на N°21 — в фирменный черный гараж Алессандро Дель Аква. В этом сезоне дизайнер, обычно выпускающий в конце шоу моделей под «Love is a Battlefield» Пэт Бенатар, пошел от обратного — и начал буквально с финальной проходки под ремикс хорошо знакомой гостям его показов песни. И только потом вывел на подиум девушек N°21 — по очереди. Точками отсчета Дель Аквы стал фотоальбом французской художницы Софи Калле и картина Федерико Феллини «8 ½», а точнее, ее главная героиня Клаудия (Клаудия Кардинале), которая олицетворяет творческий беспорядок, царящий в жизни и главной героини Дель Аквы. «Я хотел бы поговорить о повседневной женственности. Без каких-либо надстроек. Но также без сокрытия источников вдохновения. Это вопрос творческой правды, которая привела меня к описанию эстетических элементов женской одежды через фотографии, сделанные Калле в 1981 году в венецианском отеле. Эти образы, ощущения и простые истины о женщинах, увиденные в повседневном контексте через предметы и одежду, напомнили мне финальный парад в фильме „8 ½“». Перефразируя Феллини, коллекция Дель Аквы начинается с черного — мы видим на подиуме сразу 13 образов в обозначенном цвете, которые, по мере развития мысли, он разбавлял золотом, девчачьим розовым и жизнеутверждающим желтым. В числе фирменных стайл-трюков дизайнера — неряшливо наброшенный на плечи поверх шелкового лифа вязаный кардиган и юбка в бельевом стиле, явно надетая наспех.

Под занавес второго дня в расписании значился показ Марко де Винченцо для Etro — его пиратки и кочевницы после некоторого времени в дороге в этом сезоне заглянули на одну из вечеринок Studio54. Отсюда — бушлаты с золотыми пуговицами, которые можно (и нужно) носить и с кожаными брюками в красивом ирисковом, и с меховыми шляпами-треуголками (в обоих случаях на бедра в обязательном порядке нужно повязывать клетчатый шарф с бахромой); брюки с завышенной талией, свитера крупной вязки, длинноворсовый мех и (вишенка на торте) юбки и платья, щедро расшитые цветными перьями и пайетками.

перетягивайте карточки

для  просмотра фотографий

ДЕНЬ 3

Показ Roberto Cavalli, ПРЕЗЕНТАЦИИ CASADEI и fratelli rossetti

Перед показом Фаусто Пульизи (он, к слову, проходил в неизведанном мною раньше районе Милана) забежала сразу на две презентации — Casadei и Fratelli Rossetti (обе марки представлены в сети бутиков No One, и коллеги любезно пригласили познакомиться с новинками будущего сезона заранее). Из коллекции первого занесла в вишлист высокие кожаные сапоги, будто сшитые из кусочков, у второго — тоже сапоги, но уже жокейские с белым «пушком».

Пульизи — фанат больших пространств и старой доброй музыки (саундтреком к шоу стал сперва ремикс, а потом и оригинал не нуждающейся в представлении «Sweet Dreams» Eurythmics) — отказался от «хищников» (да, смело, особенно когда они в ДНК марки) и выкрасил почти всю коллекцию в черный, оставив всего пару образов для фуксиевого, сиреневого и цветочных принтов. Он передавал привет 1980-м за счет активных плеч жакетов, «стоячих» воланов, мини-юбок и завышенной талии и воспевал женскую сексуальность — в этом помогли прозрачные платья, кружево и комбинации.

ДЕНЬ 4

Показ Blumarine и SA SU PHI, презентации AGL, Giuseppe Zanotti, Le Silla, Gianvito Rossi и Fabiana Fillipi

Утро четвертого дня, к моему большому счастью, началось на соседней от моего жилья улице. Давид Кома, впрочем, как и я, облюбовал район Porta Venezia. Свое третье шоу для Blumarine он провел именно тут, в одном из особняков (в Италии — Palazzo) Милана. Сведя к минимуму сет-дизайн и остановив выбор на менее роскошном, чем в предыдущие разы, пространстве, Кома наконец-то выдал существенно крепкую коллекцию. Он предложил викторианские мотивы, объем, помноженный на длину мини, кружево, красный и, разумеется, бабочек (только вместо принтов и аксессуаров в виде насекомого придумал топ в форме крыльев, покрытый мехом). Его алые розы распускались на черном, а черные — на белом. Уже на выходе, смотря на себя в одно из зеркал, которыми были обшиты стены, я поняла: это мог быть гардероб Червонной Королевы, если бы «Алису в Стране чудес» снимали сегодня.

SA SU PHI — бренд, посвященный женщинам и созданный двумя женщинами — в качестве локации арендовал второй этаж Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, cовременного культурного центра в Милане. Сара Ферреро (экс-гендиректор и художественный руководитель Valextra) и Сюзанна Кукко (основатель и креативный директор Studio Cucco) показали архитектурную одежду. Модели носили объемные свитера пыльно-розового оттенка с полупрозрачными юбками в пол; шерстяные юбки ниже колена в комплекте с застегнутыми наглухо рубашками; клетчатыми пальто с клетчатыми же брюками из 1970-х, которые ну уж очень хорошо смотрелись с вязаной панамой.

Марка AGL, чьи дизайнеры трудятся на благо индустрии с 1958 года, новую коллекцию свела фактически к минимуму — и показала несколько пар обуви и одну сумку. Центральным элементом в сезоне осень-зима 2026 стал бант, а цветом — алый.

У Le Silla отыскались красивые сатиновые мюли в изумрудном и лаковые в сиреневом, а у Baldinini — лоферы на любой вкус и цвет, а еще балетки и ботильоны в анималистичном принте. В хоромах (не иначе) Giuseppe Zanotti нашлось место и меховым тапочкам с драгоценными брошами, и крокодиловым лодочкам в фуксиевом. В райском саду Gianvito Rossi все внимание забрали босоножки в перьях и меховые туфли на платформе.

Не остались в стороне и коллеги из Fabiana Filippi. Их презентация прошла во впечатляющем Palazzo Barozzi (его возвели в 1892 году на месте садов для расширения пространства Миланского института труда, фонда Микеле Бароцци). Под живое исполнение классической музыки отметила для себя кашемировое пальто с вязаной спинкой, куртки, расшитые бахромой, и сумки в перьях.

ДЕНЬ 5

RE-SEE PRADA, TOD’S, FERRAGAMO, презентация Santoni, Giuseppe Di Morabito, AVAVAV

Впервые за пять сезонов смотрела Prada из апартаментов почти что на соседней улице, поэтому на re-see мчала воодушевленная. Осенне-зимняя коллекция вышла (здесь без изменений и сюрпризов) сложной и красивой. Главная мысль сезона Миуччи Прады и Рафа Симонса — миксуйте, что хотите и как хотите, и живите в удовольствие. Желательно, конечно, в Prada.

Юбки с зацепками, но щедро украшенные всем и вся — то что нужно. Высокие остроносые сапоги в перьях, словно из гардероба Марии Антуанетты, шнуровка которых, с одной стороны, напоминает корсеты, а с другой — шнуровку на коньках, — вещь первостепенной важности. Сумки теперь только мини (культовая Galleria не просто уменьшилась в размере, но и обзавелась приметами «носки»), вместо сережек носят клипсы с камнями, а очки нужны такие, чтобы было чуть неуютно.

re-see

Миучча и Раф построили коллекцию вокруг небрежности, многослойности и трансформации, которую героиня Prada переживает в течение дня. Поэтому привлекли всего 15 моделей, каждая из которых за шоу сменила по 4 образа. Миучча и Раф совершенно нетривиально обыгрывают тему перемен нашего настроения и одежды за 24 часа, но и идут дальше: исследуют постоянно меняющиеся грани характера. Так, утром мы накидываем на плечи черное пальто узкого силуэта и носим рубашку так, чтобы ее контрастные манжеты были заметны везде и всюду (привет, мужская коллекция, показанная несколько недель назад). Днем хотим быть незаметнее — и переодеваемся в оверсайз-тренч с потертостями (теми самыми, которые взбудоражили общественность после menswear-шоу), а еще нанизываем одну юбку (или ее имитацию) на другую.

Осенне-зимний сезон Маттео Тамбурини из Tod’s, как и предыдущие несколько, посвятил итальянскому мастерству вообще и работе команды бренда в частности. У Тамбурини получилась фантастически цельная коллекции с кожаными парками в охровом, кожаными куртками с «горбатой» спинкой, палантинами, обшитыми коротким ворсом, и трикотажными платьями со скульптурным воротником. Здесь нашлось место и кожаным платьям в виде огромного платка — явной и яркой примете стиля Маттео. Что касается обуви и сумок — движущей силы бренда, — занесла в вишлист тупоносые туфли на мини-каблуке и новую версию ручной клади, у которой торцы, переходящие в дно, сделаны по образу и подобию подошвы лоферов Gommino.

Avavav пригласили меня на шоу впервые. Осенне-зимнюю коллекцию марка, а вернее, воспевающий устойчивую моду проект родом из Флоренции, посвятила «женскому взгляду». А если быть точнее — «перевернутому женскому взгляду». Гости шоу стали его же героями. Сперва мы стояли в очереди и не понимали, что происходит за черным занавесом. По мере приближения стало ясно: будем проходить по подиуму, как модели, а по обе стороны этого подиума будут стоять настоящие модели в одежде из коллекции.

Пространство заполнили звуковым сопровождением из мужских голосов, описывающих их «женскую музу», подчеркивая нарративы, через которые долгое время изображались женщины. На выходе монитор в режиме реального времени показывал вышагивающих по подиуму гостей. В этой инверсии каждый становился объектом наблюдения. Креативный директор Беате Сконаре Карлссон подошла к сезону как к исследовательскому проекту, изучая, что происходит, когда женщины одеваются для других женщин. Ответ — они выбирают костюмные брюки, трансформирующиеся в юбку-карандаш; объемные баскетбольные шорты, превращенные в юбки А-силуэта, и объемные же футболки, созданные для того, чтобы подчеркивать субтильность, а не скрывать недостатки.

Маскарадную вечеринку в этом сезоне провел Giuseppe Di Morabito (бренд можно найти в ЦУМе). Напомню, Джузеппе родился в небольшом городке Молокио, Калабрия, и предпочитает черпать вдохновение из культуры Древней Греции. Так, коллекцию весна-лето 2026 он посвятил мифу об Икаре, а осень-зима — Греции вообще. Морабито (в масштабности его мышления я убедилась еще в прошлый раз) арендовал арену Чивика — и расположил на ступенях-«пантеоне» свой божественный гардероб (чтобы после устроить вечеринку внутри).

Обувной бренд Santoni будущими осенью и зимой предлагает акцентировать внимание на культовой технике ручной окраски Velatura, где слой за слоем пигмент наносится тонкими мазками на кожу (по типу батика). А следом показывает фирменные пряжки на жокейских сапогах Nina Buckles и презентует сразу шесть ароматов в специальном парфюмерном баре — каждый вдохновлен палитрой коллекции (она получила название «Аврора») и пейзажами региона Марке.

По уже сложившейся традиции Максимилиан Дэвис бронирует за собой и Ferragamo предпоследний день Миланской недели, поэтому на re-see мы с коллегами отправились уже в первый день весны. В тизере к шоу Дэвис демонстрировал формы и текстуры — в первую очередь расплавленное золото, из которого дизайнер «отлил» платья-обертки. Знаковые стайл-приемы и предметы гардероба Дэвиса — вроде спущенной линии талии на платьях и объемных пальто с покатыми плечами и гиперворотом — никуда не ушли. Впрочем, как и сам Дэвис, которому, по слухам, пророчат позицию в Alaïa (при этом бренд это официально опровергает). Ferragamo же якобы планируют передать в руки Сабато де Сарно. Надеемся, этого не случится.