Поиск

Китайские дизайнеры и дебют Стерлинга Руби: чем запомнилась Pitti Uomo-96

Китайские дизайнеры и дебют Стерлинга Руби: чем запомнилась Pitti Uomo-96

Текст: Алена Галкина


 

Pitti Uomo — точный индикатор того, что происходит с мужской модой прямо сейчас. После июньской выставки выводов несколько: мода требует (и получает) новые лица, китайская мода изумляет своей самобытностью, а самое интересное стоит искать на стыке моды и искусства. Обо всем по порядку.

 


Запуск марки Стерлинга Руби

S.R. Studio. LA. CA.

 

 

Приглашенные дизайнеры на Pitti Uomo — это всегда сюрприз и точное попадание в повестку дня: как раз сегодня мода на стыке с искусством привлекает больше, чем просто мода. Стерлинг Руби знаком нам не только по работам, которые выставляются в МОМА, галерее Тейт, Центре Помпиду. Больше десяти лет художник сотрудничал с Рафом Симонсом: оформлял флагман Raf Simons в Токио, помогал бельгийцу с двумя коллекциями для Raf Simons и с одной кутюрной для Dior, придумывал интерьер штаб-квартиры Calvin Klein и флагманский магазин американской марки на Мэдисон-авеню (недавно закрытый).

 

Китайские дизайнеры и дебют Стерлинга Руби: чем запомнилась Pitti Uomo-96 (фото 1)

 

В этом году Руби решил обрести независимость в моде — и дебютировал на Pitti Uomo с собственной маркой S.R. Studio. LA. CA. Любопытно, что связь с Симонсом до сих пор чувствуется — и не только из-за сложного названия бренда: в кастинге, например, есть Питер Мюлье (правая рука Симонса), стилизует шоу Мэттью Блэйзи (дизайнер в Raf Simons и экс-дизайнер-директор Calvin Klein 205W39NYC). Да и сам Раф приехал во Флоренцию поддержать друга.

 

Китайские дизайнеры и дебют Стерлинга Руби: чем запомнилась Pitti Uomo-96 (фото 2)

 

Руби сразу обозначает, что идея сезонных коллекций ему не близка — к слову, часть вещей уже можно заказать на Ssense. Свою дебютную работу художник делит на четыре части: основную коллекцию, линию с лимитированными принтами (называется ED. 50), линию на основе тканей из мастерской Руби (SOTO) и Unique — вещи с работами художника, которые, скорее всего, будут стоить ненамного меньше, чем его арт-объекты. В основе всего — слегка ностальгический подход: воспоминания художника о детстве в Пенсильвании, отсылки к нарядам амишей и меннонитов, а также свое прочтение «американы» с расписными комплектами из денима. На одних джинсах мы с удивлением разглядели обложку работы «Поэтика фольклора» советского филолога Владимира Проппа.

 

Китайские дизайнеры и дебют Стерлинга Руби: чем запомнилась Pitti Uomo-96 (фото 7)

Дебют Пола Эндрю с мужской коллекцией

Salvatore Ferragamo

 

Китайские дизайнеры и дебют Стерлинга Руби: чем запомнилась Pitti Uomo-96 (фото 8)

 

Кажется, что у Salvatore Ferragamo закончилась черная полоса с перестановками креативных директоров и началась новая, очень красивая глава — с креативным директором Полом Эндрю. Многообещающие перемены марка празднует в родной Флоренции, где Эндрю впервые показывает мужскую коллекцию (три года дизайнер отвечал сначала за женскую линию, а потом за все женское направление). Кинематографичный показ проходит на площади Синьории, на фоне палаццо Веккьо и фонтана Нептуна (весной как раз закончилась реставрация фонтана, деньги на восстановление которого дали Salvatore Ferragamo): эти декорации мы отметим и на вещах — в виде принтов на рубашках.

 

Китайские дизайнеры и дебют Стерлинга Руби: чем запомнилась Pitti Uomo-96 (фото 9)

 

Никаких шокирующих вещей и приемов стилизаций мы не увидели. Как и прежде, Salvatore Ferragamo — это благородство и невероятная гармония. Но благодаря Эндрю в вещах марки больше нет ни намека на старомодность, они даже не кажутся консервативными. Например, дизайнер не проходит мимо всеобщего увлечения techwear и спецодеждой: на жакетах много карманов, как на рабочих куртках,  комбинезоны буквально усыпаны кулисками, ветровки носят с кожаными брюками, а к кожаным сумкам идут детали из нейлона — при этом благородство вещей Salvatore Ferragamo непоколебимо.

 


Приглашенная страна —

Китай

 

Каждый сезон Pitti Uomo объявляет «guest nation» — и зовет несколько дизайнеров из этой страны. За последние два года приглашенной страной были Финляндия и Грузия, Австралия и Португалия — сезон Pitti Uomo 96 стал торжественным для китайских дизайнеров — как оказалось, смелых и многообещающих.

Марка Danshan двигается в направлении sensual menswear. Дизайнеры Дэн и Шан рассказали, что когда-то на них сильно повлияла работа голландского художника Баса Ян Адера «I'm too sad to tell you» (1971), в которой он в течение нескольких минут плачет, глядя в камеру. Эту мужскую уязвимость они и пытаются исследовать в своих коллекциях, выпуская то нежные струящиеся костюмы, то роскошные шелковые блузки-халаты. Дизайнеры Staffonly показали очаровательные бодрые вещи, полные самоиронии, — жакеты с уже сразу пришитой поясной сумкой и рубашки с вырезанными из хлопка цветами. В процессе работы над коллекцией перед ребятами стоял образ домашнего папы, у которого все в хозяйстве всегда под контролем.

 

Китайские дизайнеры и дебют Стерлинга Руби: чем запомнилась Pitti Uomo-96 (фото 14)

 

Также на Pitti Uomo прошел показ Pronounce — дизайнерского дуэта Юйшана Ли и Джуана Чжоу. Первый — выпускник Central Saint Martins и дизайнер Yeezy, второй учился в Лондонском колледже моды, Институте Марангони и стажировался в Ermenegildo Zegna. Их коллекция сезона весна-лето 2019 придумана под впечатлением от поездки в Сиань: именно там в 1974 была обнаружена «терракотовая армия» — восемь тысяч глиняных воинов, охранявшие покой усопшего императора. Дизайнеры расшивали вещи деревянными бусинами из бамбука, вручную отбеливали деним, в нескольких комплектах использовали традиционную вышивку гладью из Сучжоу, а еще экспериментировали с костюмом Мао — в общем, трудолюбие Pronounce можно смело сравнивать с производством тех самых глиняных воинов два века назад.

 


Выставка Линды Лоппа

If I Could Unless We

— работы семи художников и дизайнеров в здании бывшей табачной фабрики

 

Китайские дизайнеры и дебют Стерлинга Руби: чем запомнилась Pitti Uomo-96 (фото 19)

 

Линда Лоппа — человек без преувеличения уникальный: 25 лет она возглавляла фэшн-направление Антверпенской академии изящных искусств, вырастив Мартина Маржелу и Рафа Симонса, Хайдера Акерманна и Демну Гвасалию. Она первой инициировала международную дистрибуцию Dries van Noten, была директором антверпенского музея моды MoMu и восемь лет деканом Polimoda. Во время Pitti Uomo Линда представляет семь кросс-культурных дизайнеров и художников. Вместо музейных залов действие происходит на заброшенной табачной фабрике, к тому же ночью. Среди работ есть выдающиеся видеоинсталляции Барта Хесса, размывающие границы между формами и фактурами (с творчеством художника вы, возможно, уже знакомы — именно Хесс работал над клипом Deep Six Мэрилина Мэнсона). А еще видео Лары Торрес, которая делает одежду с одной единственной целью — эффектно ее разрушить.

 


Выставка

A Short Novel on Men's Fashion

— мужская мода последних 30 лет

Китайские дизайнеры и дебют Стерлинга Руби: чем запомнилась Pitti Uomo-96 (фото 20)

 

Новая выставка в роскошных залах Палаццо Питти исследует эволюцию мужской моды с 1989 года до наших дней. Ее куратор, директор Парижского музея городской моды Оливье Сайяр, разбил мужскую одежду последних трех десятилетий по небольшим романам — каждому из которых посвящен отдельный зал.

 

 

 

От костюмов зритель перемещается в залы с бомберами и кожаными куртками. После них — в зал «Traits and Portraits» с вещами, больше напоминающими арт-объекты, чем просто вещи (среди них — рубашка Raf Simons с работой Мэпплторпа), и в «Путевые заметки» с надежным аутдором вроде курток Barbour, Stone Island и The North Face. Символично, что завершает экспозицию зал «Чистый лист» с белоснежными нейтральными вещами. На выставке собраны марки от 032С до Dior Homme времен Эди Слимана, от Levi's до Dries van Noten — всего больше ста брендов. Сайяр намеренно не используют манекены — все вещи либо висят на вешалках, либо будто брошены кем-то: куратор объяснил это тем, что мужчины часто бросают вещи — на пол или на кресло.


 

Оставьте комментарий