Большие надежды. Что нужно знать о финалистах ANDAM Fashion Awards 2026

О ПРЕМИИ

Премию ANDAM (Национальной ассоциации по развитию искусства моды) основала в 1989 году ее бессменный гендир Натали Дюфур. Тогда инициативу поддержали Министерство культуры Франции и Комитет по продвижению и развитию французской моды DEFI, а первым президентом организации стал Пьер Берже. В его честь и названа одна из ключевых номинаций — Prix Pierre Bergé: эту награду вручают перспективным молодым маркам за развитие национального модного бизнеса во Франции. Помимо этого, к основным категориям ANDAM традиционно относятся Гран-при, специальная премия жюри, премия за дизайн аксессуаров и премия в области инноваций. Последнюю уже забрал стартап Alphalyr, который на базе ИИ помогает брендам оптимизировать цепочки поставок, розничную торговлю и электронную коммерцию.

В качестве мер поддержки победителей предусмотрены грант в размере 300 тысяч евро и годовое наставничество за главный приз, 100 тысяч евро за премию Пьера Берже, столько же за специальный приз жюри и категорию аксессуаров. Финалисты, базирующиеся во Франции, также получают доступ к образовательной программе Institut Français de la Mode.

В состав жюри 2026 года вошли лауреат премии прошлого года дизайнер Бурч Акиол, модель Жан Кадьё, фэшн-блогер и организатор вечеринок Лиас. Вместе с ними выбирать победителей будут модель и дизайнер Инес де ла Фрессанж, креативные директора Лолита Жакобс и Жан-Батист Талбурде-Наполеон, художник Тэо Мерсье, генеральный директор Ami Paris Николя Санти-Вейль, а также писательница и модный критик Софи Фонтанель.

ГРАН-ПРИ

ОСНОВАТЕЛИ:

ФЛОРЕНТИН ГЛЕМАРЕК И КЕВИН НОМПЕЙКС

БАЗИРУЕТСЯ:

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Бренд EgonLab появился в 2019 году по инициативе французского дуэта Флорентина Глемарека и Кевина Номпейкса. Их старт пришелся на начало пандемии, поэтому, набравшись опыта в цифровом мире, они вышли в офлайн на Неделе мужской моды в Париже весна-лето 2022. В основе концепции марки лежит «социальная культура и все формы революции, повлиявшие на современный мир». У этой «революции», по словам основателей, нет гендерных рамок, зато она остро реагирует на климатические изменения. Тренд на экоповестку, например, находит отражение в капсуле, созданной совместно с маркой DS Automobiles и Post Carbon Lab, — в ней используются ткани, обработанные фотосинтезирующим покрытием, способным буквально поглощать углекислый газ из атмосферы подобно живым деревьям. В конкурсе ANDAM Глемарек и Номпейкc участвуют не впервые — в 2021 году EgonLab уже получил премию Берже и теперь вернулся, но уже в главной номинации.

Общий стиль вещей бренда сочетает в себе панк, дарк-романтику и элементы строгой классики на пересечении феминности и маскулинности. Тейлоринг строится на острых, скульптурных плечах, асимметричных линиях и игре с формами. Дизайнеры часто переосмысляют мужскую классику: превращают смокинги в агендерные наряды, сочетают пальто с плиссированными юбками и корсетами. Гранж проявляется в стеганых рубашках‑одеялах. Есть даже кринолиновые платья с куполообразным силуэтом — все крутится вокруг идеи радикальной инклюзивности. Эклектичные образы обычно дополняет яркая цветная бижутерия: веселые кольца, чокеры и много страз, как в коллаборации с Crocs, когда бренд сделал лимитированную серию пар с кристаллами Swarovski.

В последнее время марка уходит от агрессивного панка в сторону большей эмоциональности и ностальгии. Например, коллекция весна-лето 2026 In Memoriam стала прощанием с покойным дедушкой Флорентина Рене Глемареком, который совместно с супругой Мари-Луиз становился героем виральных кампейнов бренда. Когда дизайнерский дуэт делал первые шаги, они не могли позволить себе именитых инфлюенсеров, поэтому позвали бабушку и дедушку Флорентина стать амбассадорами. Траурной коллекцией дизайнеры отдали дань бретонским корням семьи Глемарек, а также духу и традициям прибрежного региона. Морская тема прослеживалась во всем — от характерных головных уборов и металлических ремней‑узлов до утилитарных деталей рабочей одежды.

ОСНОВАТЕЛИ:

ДАНИЯЛ АЙТУГАНОВ И ИМРУ АША

БАЗИРУЕТСЯ:

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Слово zomer с голландского переводится как «лето». Как того и требует название, бренд сочетает в себе микс ярких цветов, фантастических форм и детской непосредственности. Zomer родился стараниями дизайнера с татарскими корнями Данияла Айтуганова и стилиста Имру Аши. Они познакомились в Амстердаме: Аша тогда работал в концепт‑сторе, а Айтуганову был нужен стилист для выпускного проекта из Amsterdam Fashion Institute. После первого успешного проекта они семь лет мечтали о долгосрочном совместном сотрудничестве, но хотели набраться опыта. За это время Даниял успел отучиться и поработать в Burberry, Chloé и Louis Vuitton, а Имру стал востребованным стилистом и занял пост директора отдела моды в Dazed.

Накопив знания и укрепив связи, в 2023 году команда запустила Zomer. Официальный дебют состоялся в Париже в сезоне весна-лето 2024. Тогда бренд мгновенно стал сенсацией, а уже в 2025 году вошел в список финалистов еще одной модной премии — LVMH Prize. Айтуганов и Аша мастерски балансируют между подиумными шоу‑спектаклями и созданием коммерчески жизнеспособных вещей. Хотя в их подходе присутствует авангард (особенно в коллекции осень-зима 2025, где многие позиции надевали задом наперед), они остаются носибельными. Важная часть их концепции — стремление делать моду, которая вызывает улыбку. «Это, безусловно, игра… Мы подходим к созданию коллекций по‑детски: это ярко и весело, но при этом достаточно изысканно», — говорит Айтуганов в интервью W magazine. Еще до подиумного дебюта в 2023 году они взорвали интернет рекламной кампанией It's Just Kids. В съемке появились мини-копии столпов модной индустрии: Анны Винтур, Грейс Коддингтон, Рей Кавакубо, Пэт Макграт и Мишель Лами. Слоган гласил: «Даже величайшие иконы моды когда-то были детьми». Таким образом дизайнеры отвергают излишнюю серьезность и снобизм, делая ставку на позитивные эмоции.

Даниял работает с драпировками и объемами, а Имру привносит элементы сюрреализма и стайлинг. В коллекциях часто встречаются асимметричный крой, необработанные края, пэчворк, контрастный колор-блокинг и нестандартные детали, такие как гигантские ремни или часы Casio, закрепленные в качестве бретелей на платьях. Еще один код бренда заключается в идее неразделимых «двойников». Так, показ весна-лето 2024 завершился поклоном детских альтер эго основателей. В сезоне осень-зима 2024 это были пожилые мужчины, а на шоу весна-лето 2025 — две женщины.

Основательница одноименного бренда Фидан Новрузова родилась и выросла в Кишиневе в азербайджанской семье. В 17 лет она твердо решила заниматься модой, хотя тогда не умела ни шить, ни рисовать. Отсутствие практических навыков не помешало, а только подстегнуло девушку с головой погрузиться в дизайн одежды и поступить на программу моды и маркетинга в Central Saint Martins. В 2019 году ее сапоги Havva из дипломной коллекции завоевали внимание прессы и байеров и обеспечили ей третье место в конкурсе L'Oréal Professionnel Young Talent. Квадратный и слегка вздернутый скульптурный мыс, градиентное омбре и сильная помятость кожи сделали модель It-вещью. Среди звезд A-листа, которые разглядели потенциал ugly-sexy shoes Fidan Novruzova, оказались FKA twigs, Розалия, Ирина Шейк, Хлоя Севиньи и Белла Хадид. Ожидалось, что после выпуска Фидан пойдет работать в один из крупных модных домов (у нее уже был опыт стажировки в Burberry и Simone Rocha). Однако ажиотаж подтолкнул ее к запуску собственного бренда, который дебютировал осенью 2020 года. В 2024 году он оказался в полуфинале LVMH Prize.

С момента выпускной коллекции марка эволюционировала, но ее концепция по‑прежнему вращается вокруг нового прочтения модернизма. В своих работах дизайнер сочетает ретрофутуризм и «современную ностальгию», отходя от привычного понимания «постсоветского». В коллекциях также прослеживается влияние 1920-х и 1980-х годов — ар-деко, парижский буржуазный шик. Часто Новрузова использует и отсылки к азербайджанскому наследию. «В нашей истории отношение к одежде было максимально утилитарным: одежда как необходимость, как то, чем нужно просто прикрыть тело, а не мода», — вспоминает она. Эту «скелетную» философию одежды нарушило появление фарцовщиков — людей, продававших на черном рынке контрабандные джинсы и электронику в Советском Союзе: «Фарцовка стала частью формирующегося в регионе потребительского поведения».

«Дизайны Фидан балансируют между органикой, ремеслом и строгим модернизмом», — говорит стилист Кэт Типалдос, которая одевает Кэролайн Полачек и Мэгги Роджерс в Fidan Novruzova. Бренд славится прежде всего скульптурными силуэтами. В коллекциях можно найти жакеты с увеличенными острыми плечами, юбки с расклешенным подолом, брюки на заниженной талии, структурные укороченные пальто и разнообразные шляпки.

Фидан живет на два города — между творческим комьюнити в Париже, где у нее проходят презентации, встречи с байерами и стилистами в шоуруме, и производством в Кишиневе. В отличие от многих начинающих коллег, она вернулась на родину, чтобы выстроить основу бизнеса там. Сама дизайнер признается, что запуск с нуля в Париже или Лондоне был бы для нее финансово неподъемным. В столице Молдовы она сотрудничает с крупными местными фабриками, например исторической фабрикой Lonel и семейной мастерской Trentwood, совместно с которой она создала свою успешную выпускную коллекцию. К слову, вещи марки можно купить и в Москве — Ольга Карпуть уже привезла бренд в КМ20.

До открытия одноименного бренда в 2022 году выпускница одной из главных модных школ Европы, брюссельской La Cambre, Мари Адам-Ленардт успела поработать в Balenciaga под началом Демны Гвасалии и набраться опыта в Givenchy. Дебют ее марки прошел в рамках Недели моды в Париже, и, как и многие герои этого списка, уже спустя два года Мари вошла в список финалистов LVMH Prize 2024. Ее бренд базируется в тихом брюссельском районе Схарбек, в доме 1920-х годов. На нижних этажах живут родители дизайнера, а верхний превращен в ателье, студию и шоурум. По словам Мари, жизнь в Бельгии дистанцирует ее от суеты: она сама выращивает помидоры в саду, гуляет с лабрадором и возит коллекции в Париж на поезде или на машине. Такой прагматичный подход помогает сохранять ясный ум и создавать свойственную бельгийцам интеллектуальную моду. Именно после знакомства с творчеством Мартина Маржелы и Анн Демельмейстер в музее MoMu в 18 лет Адам-Ленардт захотела связать жизнь с модой, сегодня одежду, которую она выпускает, часто называют «бельгийским концептуализмом новой волны».

В основе гардероба Marie Adam-Leenaerdt — самые базовые вещи, вроде летней футболки, классического мужского галстука, юбки или рабочего фартука, превращенные в сложные вечерние платья, сумки или пальто. «Женщина Marie Adam-Leenaerdt — любопытная и практичная в самом элегантном смысле этого слова, — говорит дизайнер. — Она одевается не для того, чтобы играть роль или демонстрировать свой статус. Она по‑настоящему верит в вещи, которые носит, и их место в своем гардеробе — это вещи умные, мультифункциональные и созданные надолго». Несмотря на внешнюю сложность и строгость, в вещах читаются игра и сюрреалистическая нота. Мари использует необычные фактуры — например, шерсть, напоминающую строительный войлок, яркие «обойные» цветочные принты на воздушных кринолиновых платьях и всевозможные визуальные «обманки».

Marie Adam-Leenaerdt обращается к повседневным ситуациям прошлого и настоящего — таким, где потенциальная клиентка может продемонстрировать женственность. На показе весна-лето 2026 дизайнер превратила подиум в аэропорт, размышляя о состоянии транзита. Модели шли с гигантским багажом, в броских и сдержанных платьях в зависимости от направления полета, некоторые выходили босиком (как будто только что прошли рамки досмотра). В последней коллекции осень-зима 2026 Мари переосмыслила идеи апсайклинга и DIY (Do It Yourself — «Сделай сам»). Она использовала старые ткани из своих же прошлых коллекций, винтажа и стоков, сделав вещи двусторонними.

Приверженцам моды на вязаные вещи совершенно точно будет интересна Полин Дюжанкур. Уроженка Парижа изучала дизайн текстиля в престижной École Duperré, а потом уехала покорять Central Saint Martins в Лондон, где и осталась жить. В послужном списке Полин работа в Alexander Wang, Rejina Pyo и Simone Rocha. У последней она почти четыре года была причастна к созданию сложных вязаных изделий. Сразу после дебюта именной марки в 2022 году вещи Дюжанкур моментально скупили топовые мировые ретейлеры, включая Dover Street Market и Net-a-Porter, обеспечив основательницу финансами для развития бизнеса.

Вязать будущего дизайнера еще в детстве научила бабушка. Со всей серьезностью Полин погрузилась в тему во время пандемии: начала самостоятельно изучать сложные японские схемы и турецкое вязание крючком на YouTube. В своих работах Дюжанкур стремится поддержать традиционное ремесло, которым исторически в ее семье занимались женщины. Так, дизайнер сотрудничает исключительно с мастерицами из Британии, Франции и полностью женским коллективов вязальщиц из Перу. Такая производственная модель позволяет подрядчикам сохранять финансовую независимость и обеспечивать себе сотни часов ручного труда в комфортных условиях. При этом Полин стирает стереотипы, сопряженные с вязаной одеждой. В основе ее идеи — сочетания хрупкости и силы, структуры и мягкости. Дюжанкур использует тонкие металлизированные нити в технике макраме и кроше, благодаря чему детали мерцают и выглядят как вплетенные ювелирные изделия.

На показе осень-зима 2026 Walking on Eggshells Дюжанкур рассказала историю салемских ведьм в траурных полупрозрачных одеяниях и напомнила, что это прежде всего женское сообщество. В сезоне весна-лето 2026 Полин сместила вектор на чистоту и свободу. Коллекция Free as a Bird была вдохновлена образом Нины Заречной из пьесы Чехова «Чайка». Показ на Лондонской неделе она посвятила памяти близкого друга дизайнера и рассказала историю переживания и принятия утраты. Модели выходили в эфемерных кружевных платьях, а вязаные элементы имитировали птичьи перья, колышущиеся при ходьбе.

ПРЕМИЯ ПЬЕРА БЕРЖЕ

За люксовый стритвир среди номинантов ANDAM в этом году отвечают Энтони Калидон и его одноименное детище. Для запущенного в 2023 году бренда Энтони сначала выстраивал комьюнити через социальные сети и онлайн-платформы, где его релизы замечали критики и скупали байеры. Образование у Калидона неоконченное высшее — он поступил в ESMOD Paris, но бросил учебу через три месяца, когда его бизнес выстрелил. К счастью, он успел задержаться в школе моды достаточно для того, чтобы встретить своего кумира Йоджи Ямамото и услышать от него заветное «Да, тебе просто нужно продолжать».

Сейчас марка стремительно выходит из статуса нишевой, получая признание за особый подход к разработке повседневной одежды. Все дело в том, что многие вещи отшиваются в ателье (которое находится в самом центре Парижа, в историческом квартале Маре) на заказ или выпускаются строгими лимитированными дропами. На создание одного изделия уходит до четырех недель. В эпоху перепроизводства и жесточайшего консьюмеризма это подчеркивает приверженность бренда идеям медленной моды и позволяет контролировать качество каждой детали.

Калидон делает «доспехи, защищающие в повседневности». В его вещах заложено противоречие, которое в общем-то играет ему на руку: дизайнер в равной степени заботится о том, чтобы человеку было комфортно (благодаря использованию мягкого высококачественного хлопка), и о том, чтобы клиент чувствовал защиту от внешней среды (в этом помогают прочные промышленные нити и обволакивающие текстуры). По собственному признанию дизайнера, на создание современной одежды его вдохновила сцена из «Человека‑паука», где Тоби Магуайр в роли Питера Паркера рисует в спальне эскизы костюма. Визитной карточкой Anthony Calydon стали необработанные края, плотная ткань в рубчик, капюшоны или головные уборы в комплекте. Недавно Энтони расширил линейку сложным денимом, а в 2025 году выпустил коллаборацию с adidas Originals, где обновил культовую модель Superstar.

Белорусский дизайнер Мария Бояровская и украинский фотограф Артем Кононенко запустили бренд Boyarovskaya еще в далеком 2017 году. Тогда молодая пара начинала практически без денег, в небольшой парижской квартире, параллельно подрабатывая на фрилансе. Большого плана не было — только сильная идея и желание «продолжать делать». В итоге именно сложности сформировали тандем как команду и научили находчивости. Вскоре мечты сбылись, и в марте 2020 года марка попала в официальное расписание Парижской недели моды. Спустя пару лет уже в статусе опытного игрока на рынке Boyarovskaya дважды выходила в финал ANDAM (в 2022 и 2024 годах).

В творческом дуэте Мария Бояровская — выпускница Istituto Marangoni, прошедшая стажировки в Givenchy и John Galliano — отвечает за дизайн, конструирование и работу с тканями, в то время как Артем Кононенко — за визуальный язык. Концептуально Boyarovskaya сосредоточена на идее «эмоционального минимализма», который дает пространство эмоциям. Создавая смелые платья, футболки и юбки, дуэт играет со структурой и функциональностью — все благодаря асимметрии чистых линий, сложным драпировкам, неожиданным вырезам и продуманным деталям. Для основателей особенно важно работать с силуэтом, который одновременно выглядит сильным и современным, но остается практичным. Boyarovskaya создает одежду, призванную «трогать, провоцировать и выстраивать связь».

Первоначальные планы Альфонса Метрпьера стать парфюмером в детстве нарушила его бабушка. Она приносила с работы журналы L'Officiel, которыми внук зачитывался часами напролет. Дальше — все по накатанной: бельгийская школа La Cambre, стажировка в кутюрном ателье Жан-Поля Готье, сотрудничество с Chanel, Acne Studios и дизайн костюмов для фильма Яна Гонсалеса «Нож в сердце». Собственное дело Альфонс открыл в 2018 году и изначально создавал вещи из того, что называл «салоном отверженных» (идеи, которые не приняли большие модные дома). Настоящий прорыв случился в 2021 году: марка выиграла премию Grand Prix de la Création de la Ville de Paris в номинации «Развивающийся бренд» и вошла в официальное расписание Парижской недели моды. С тех пор вещи Maitrepierre, в которых винтаж сочетается с элементами гик-культуры, регулярно мелькают на парижском подиуме.

От учителя в лице Готье Метрпьер как настоящий enfant terrible перенял любовь к архивам традиционного кутюра и их переосмыслению в ироничном ключе. «Я хочу, чтобы мои вещи создавали персонажей, которые дарят людям свободу творчества», — говорит он. Формы Maitrepierre напоминают арт-объекты с необычными геометрическими объемами и оптическими иллюзиями в ярких, оптимистичных цветах. Они создают игривые, эксцентричные образы, словно пропущенные через глитч-фильтр. Немаловажную роль играет экоповестка: практически все коллекции производятся из сертифицированных тканей, стоков или переработанных материалов. На своем примере Метрпьер показывает, что экомода может быть яркой и совсем не скучной. Что касается новых технологий, бренд активно использует старинные техники французского ремесла, объединяя их с 3D-моделированием и лазерной резкой.

Социальные сети особенно любят вещи марки за их виральность. Например, сумку-джойстик (Manette bag) — для ее создания Альфонс взял классический эскиз Birkin и растянул его на компьютере до формы контроллера от PlayStation. Или солнцезащитные очки с дужками в виде классических гребешков в коллаборации с Emmanuelle Khanh. А для обувного бренда Carel Метрпьер сделал инфантильные туфли-мыши и придал классическим «Мэри-джейн» футуристичный вид.

ПРЕМИЯ ЗА ЛУЧШИЕ АКСЕССУАРЫ

Категорию аксессуаров премии ANDAM в этом году открывает французская обувная марка Phileo. Филео Ландовски начал создавать одежду и обувь в 15 лет. В старших классах вместо школы он — по договоренности с учителями — ходил на стажировки в модные дома. В 2017 году Филео попал в Céline под креативным руководством Фиби Файло — именно она привила юному интерну любовь к проработанным концепциям. В 2019-м в возрасте 18 лет Ландовски стал креативным консультантом обувного гиганта Salomon и в том же году открыл одноименный бренд. Название Phileo также имеет древнегреческие корни, переводится как «я люблю», отражая искреннюю страсть к созиданию. Почти сразу после дебюта дизайнера заметил президент Comme des Garçons Эдриан Джоффе, и обувь Phileo попала в ассортимент Dover Street Market, что обеспечило молодому начинанию мощный старт.

Прежде всего Phileo специализируется на «архитектурной» обуви. Его подход ставит креативность выше коммерции и опирается на три главных принципа. Это игра с визуальными иллюзиями, японская концепция ограничения «сокубаку» и деконструкция. Филео берет классические архетипы и «деформирует» их через объемы, сохраняя первоначальную функцию. Почти инженерная функциональность соседствует здесь с элементами панк- и скейтерской культуры и с плавными органическими формами. Бренд известен за счет структурных дерби, массивных лоферов и кроссовок с деформированными подошвами. При этом практически с первого дня марка отказалась от использования натуральной кожи. Вместо нее — «яблочная» (сделанная из яблочных отходов), переработанный нейлон, канвас и сахарный тростник.

Одни из самых узнаваемых коллабораций Phileo на сегодняшний день — обувь для показов Comme des Garçons. Так, Филео посадил классическую плоскую японскую обувь на массивную подошву из 100‑процентного каучука, напоминающую расплавленную лаву. Недавняя коллаборация бренда с Salomon тоже демонстрирует баланс между техникой, функциональностью и концептом. Модель XT‑SP1 описывается как «созданная, чтобы выразить чистую, непосредственную экспрессивность природы на фоне жесткой, суровой городской среды». Это эволюция XT‑4 — с фирменной системой быстрой шнуровки, утилитарной фурнитурой и подвижной подошвой.

В ювелирное дело Айча Озбанк Ташкан пришла из архитектуры. До того как профессионально заняться украшениями, турецко-французский архитектор получала образование в Венеции и Милане, жила в Хельсинки и Берлине, чтобы в конце концов осесть в Париже. Имея за спиной мощный бэкграунд в пространственном дизайне, Айча решила уменьшить масштабы своих работ. Вместе с супругом и по совместительству дизайнером Гёкче Ташканом она основала ювелирный бренд с единственной целью — придумать для себя новый способ самовыражения: «То, что архитектура делает для города, Mara Paris делает для тела». К своему десятилетнему юбилею в 2025 году бренд запустил первую коллекцию высокого ювелирного искусства Natura Forma из 18-каратного золота и бриллиантов. Эволюция налицо, ведь до этого Mara Paris выпускал только повседневные изделия из серебра.

Украшения марки часто избегают строгой симметрии. Вместо этого — извилистые, текучие линии, геометрические формы и оптические иллюзии. В коллекциях много каффов на губы, моносерег, «ползущих» вверх по хрящу уха, и колье, которые не смыкаются на шее. Аксессуары, похожие на миниатюрные объекты современного искусства, органично и мягко огибают изгибы шеи, ушей или губ. Отсылки к искусству здесь неслучайны — Айча Озбанк Ташкан рассказала Numéro, что ее источники вдохновения многочисленны и могут возникать откуда угодно: из природы, танца или того же искусства. На ее мудборд часто попадают работы коллег-архитекторов: венецианского и финского модернистов Карло Скарпы и Алвара Аалто и американского конструктивиста Фрэнка Гери.

Перспективный ювелирный бренд приглянулся и художникам по костюмам «Эмили в Париже» — его украшения появлялись на героинях сериала как минимум 15 раз. Разумеется, такая реклама обеспечила огромную узнаваемость среди фанатов шоу и активных пользователей Pinterest. Сегодня Mara Paris отправляет заказы более чем в 90 стран, а еще имеет внушительный список поклонников среди селебрити. В их числе Леди Гага, Сидни Суини, Кэти Перри и Хайди Клум.

За лаконичными сумками от потомственных кожевников c юга Испании идем к Bonastre, основанному в 2011 году Фернандо Бонастре де Селисом. До того как открыть собственное дело, Фернандо прошел серьезную школу жизни в Париже: работал в кутюрных ателье Christian Lacroix и Claude Montana. Более того, именно Бонастре де Селис стоял за разработкой кожаных изделий для Lemaire, а также эксклюзивных сумок для показа южнокорейского TIME. Дизайнер постоянно живет в Париже, там же находится шоурум и концепт-стор марки, но производство он держит на родине. Все сумки отшиваются вручную в небольшом испанском городке Убрике (регион Андалусия), который исторически считается колыбелью шорного дела и кожевенного ремесла.

В работе дизайнер напрямую вдохновляется принципами баухауса и брутализма, отмечая, что его главный кумир в дизайне — японский архитектор Тадао Андо. Изделия абсолютно гендерно нейтральны. Они представляют собой чистые, скульптурные, гладкие силуэты, лишенные лишней фурнитуры, внешних карманов и логотипов — максимально строгая геометрия. Ставку на экологичность бренд сделал задолго до того, как это стало мейнстримом. В производстве используется исключительно кожа растительного дубления высшего качества. Никакого хрома и тяжелых металлов — только органические танины. Из-за этого материал со временем красиво стареет, приобретая уникальную патину (благородный налет от естественного износа). Бестселлером последних лет стала Rider с характерными краями и широким ремнем.