15 хороших книг о моде, которые вышли в 2022 году — себе или в подарок на Новый год

«Шифоновые окопы» — автобиография Андре Леона Телли, бывшего креативного директора Vogue, проработавшего в индустрии сорок лет. Телли закончил писать «Шифоновые окопы» два года назад — в январе 2022-го его не стало. В этом году книгу перевели на русский язык. На BURO. опубликован отрывок об отношениях Телли с его боссом — Анной Винтур.

Первым воспоминания о Лагерфельде упаковал в книгу Себастьян Жондо — его телохранитель, водитель и преданный помощник. Жондо с большой теплотой вспоминает босса, у которого проработал больше двадцати лет и которому каждый раз в 9 утра отправлял одно и то же сообщение: «Ça va, cher Karl?». С разрешения издательства мы поделились отрывком о любимых магазинах и галереях Карла Лагерфельда.

Книга прапраправнучки Федора Тютчева и одного из самых известных испанистов в России. В ней личный опыт автора соединяется с культурологическими курьезами, касающимися истории, живописи и литературы Испании.

Биографию Анны Винтур написала фэшн-журналистка Эми Оделл. История главы Condé Nast построена на основе 250 интервью с ее друзьями и коллегами. Сама Винтур с автором книги встречаться не пожелала — отклонила десяток запросов на интервью, зато поделилась контактами своих близких людей. Мы перевели несколько отрывков из нашумевшей биографии — о первом муже и семье, о доме на Лонг-Айленде и личных ассистентах.

Биография еще одного важного человека «Конде Наста» — главреда британского Vogue Эдварда Эннинфула. Его история рассказана от первого лица: вырос в семье беженцев из Ганы, жил на задворках Лондона, в 16 лет работал с фотографом Ником Найтом, а в 18 устроился редактором моды в i-D — в этом журнале он проработал двадцать лет. А дальше случился «Конде Наст»: с 2011 года Эдвард был креативным директором W, а в 2017 году возглавил Vogue UK.

Уже третья книга о Карле Лагерфельде, которая вышла после смерти дизайнера. «Немец в Париже» — это сравнительно беспристрастная биография Лагерфельда, написанная немецким корреспондентом Альфонсом Кайзером на основе сотни интервью с друзьями Карла, его учителями, одноклассниками, соседями, журналистами и партнерами по бизнесу.

Два года назад Жан-Поль Готье отметил пятидесятилетие своей марки и «ушел на пенсию». Но наследие Готье продолжает жить — теперь работу над новыми коллекциями он доверяет приглашенным дизайнерам, среди которых уже были Читосе Абе из Sacai, Гленн Мартенс и Оливье Рустен. Все они работают с кодами JPG: тельняшками, лентами, конусообразными бра, принтами-татуировками и другими. Как раз этим узнаваемым элементам творчества Жан-Поля и посвящается новая книга-словарь, составленная куратором Тьери-Максимом Лорио.

Фэшн-фотограф Роберт Фейрер десятилетиями снимает бэкстейджи показов. Ранее он выпустил четыре книги в серии Unseen с редкими архивными кадрами шоу Гальяно, Маккуина и Марка Джейкобса. Следующий альбом охватывает период работы Карла Лагерфельда в Chanel. Соблюден хронологический порядок, плюс к каждой коллекции идет комментарий.

Каждый год фонд Аззедина Алайи в Париже готовит новую выставку, по мотивам которой затем издается книга. В 2022 году в музее давали «Алайю до Алайи». Свой первый показ Аззедин провел в 1982-м, а до этого почти 25 лет он работал тихо и увлеченно, совершенствуя себя и создавая гениальные вещи только для узкого круга клиентов. Этому периоду творчества посвящается книга, которая включает истории Сержа Лютанса, Тьерри Мюглера и других близких друзей Алайи — которых у него было действительно много и которых он любил собирать на своей кухне. Над «Alaïa Afore Alaïa» работали Лоранс Бенаим, Карла Соццани и Оливье Сайяр.

Первый показ Chloé прошел на бульваре Сен-Жермен ровно 70 лет назад. К юбилею в издательстве Rizzoli выходит книга о французской марке, по иронии судьбы основанной вовсе не француженкой: Габи Агьен родом из египетской Александрии. После нее креативными директорами и дальше были иностранцы: Карл Лагерфельд, британки Стелла Маккартни, Фиби Файло, Клэр Уэйт Келлер, а сегодня Chloé возглавляет Габриэла Херст из Уругвая. Архивные снимки в книге сопровождают емкие комментарии фэшн-журналисток Лу Стоппард и Сьюзи Менкес.

Dior by Sarah Moon

Vogue однажды емко атрибутировал почерк фотографа Сары Мун, написав, что она «переносит моду в астральный мир»: снимки Мун всегда мягко размыты, словно это сновидение. В своем фирменном стиле она сняла архивы для трехтомника Dior: в первом альбоме — оригинальные модели самого Диора; во втором — работы Ива Сен-Лорана, Марка Боана, Джанфранко Ферре, Джона Гальяно и Рафа Симонса; третий том целиком посвящен коллекциям нынешнего креативного директора Марии Грации Кьюри.

В этом году самая популярная сумка Fendi отметила 25-летие. По этому поводу итальянская марка выпустила праздничный альбом — конечно, в форме багета. Сильвия Вентурини Фенди попросила интерпретировать знаменитую сумку у тридцати ремесленников из разных регионов Италии. Их работы на стыке моды и искусства снял фотограф Лоренцо Виттури. Кураторский состав из искусствоведов и дизайнеров написал эссе о важности ремесла и наследия.

Стилист Кэти Гранд выпустила книгу со своими любимыми съемками, но не фолиант для журнального столика, а простецкий альбомчик в мягком переплете. Называется Tears & Tearsheets. Tearsheet — так в редакциях раньше называли рекламодательскую полосу, которую вырывали из напечатанного номера и отправляли клиенту в доказательство того, что реклама была опубликована (потом, конечно, стало достаточно просто pdf). Сама Гранд предлагает смело вырывать из своего альбома страницы и вешать на стену.

Фэшн-журналистка Дана Томас зарекомендовала себя как справедливую обличительницу индустрии моды: ее первая книга «Deluxe: How Luxury Lost Its Luster» была посвящена подноготной нового люкса и стала бестселлером. Три года назад вышла еще одна разоблачительная работа — в «Fashionopolis» Дана исследует, какой ущерб наносит планете модное производство. Автор объездила весь мир в поисках ответственных дизайнеров, компаний и производств, которые возрождают и перерабатывают материалы, выращивают кожу в лабораториях и продвигают традиционные ремесла. В этом году «Фэшнополис» перевели на русский язык — мы опубликовали отрывок о становлении платформ The Real Real и Rent the Runway.

«Мир в огне, но мы все еще покупаем обувь» — нет, это не о том, о чем вы могли подумать. Книгу с размышлениями, как современный человек относится к покупкам, почему мода заставляет нас покупать больше и куда это все нас приведет, написал журналист и бывший редактор Highsnobiety Алек Лич. Сегодня он курирует платформу @furure_dust и консультирует модные бренды по вопросам устойчивого развития.