- 01
- /
- 33
- 02
- /
- 33
- 03
- /
- 33
- 04
- /
- 33
- 05
- /
- 33
- 06
- /
- 33
- 07
- /
- 33
- 08
- /
- 33
- 09
- /
- 33
- 10
- /
- 33
- 11
- /
- 33
- 12
- /
- 33
- 13
- /
- 33
- 14
- /
- 33
- 15
- /
- 33
- 16
- /
- 33
- 17
- /
- 33
- 18
- /
- 33
- 19
- /
- 33
- 20
- /
- 33
- 21
- /
- 33
- 22
- /
- 33
- 23
- /
- 33
- 24
- /
- 33
- 25
- /
- 33
- 26
- /
- 33
- 27
- /
- 33
- 28
- /
- 33
- 29
- /
- 33
- 30
- /
- 33
- 31
- /
- 33
- 32
- /
- 33
- 33
- /
- 33
Schiaparelli, кутюрная коллекция весна-лето 2025
По традиции кутюрную Неделю моды вчера открыл Дэниел Роузберри и его Schiaparelli. Коллекцию креативный директор дома, работа которого, к слову, с момента назначения за редким исключением вызывает вау-эффект, посвятил мифу об Икаре. Прямые отсылки, однако, здесь хоть и есть, но все же имеют второстепенный смысл.
Роузберри поделился, что много рассуждал о знаменитых людях, которые находятся в постоянном движении к совершенству, и о том, что миф об Икаре своего рода история эскапизма. Кутюр, с одной стороны, про то, как быть быстрее, выше, сильнее из сезона в сезон (для дизайнера), и, опять-таки, про возможность сбежать от всего реального (для тех, кто его носит и на него смотрит).
История Икара, как мы помним, заканчивается плохо, но в случае с Роузберри речь идет о желании и стремлении рисковать, чтобы превзойти себя и наши ожидания. «Я хотел бросить вызов этой идее, что быть современным должно быть просто», — прокомментировал дизайнер, отметив, что одна из его основных целей в Schiaparelli вообще — создавать одежду, в которой современность имеет крепкие отношения с наследием. И, стоит отметить, у него это получается. Причем не первый сезон. Что примечательно в этом, он вдохновлялся не только архивами Скиап.
Так, абсолютно современное тюлевое платье в пол с акцентом на грудь и бедра было реинкарнацией платья 1955 года Мадам Гре; фактурная спинка платья-жакета отсылала к работе Аззедина Алайи, корсетное платье с волнообразной баской — к архивам Кристобаля Баленсиаги из 50-х, а платье с облегающим жакетом в цветах и с прорезями — к жакету Эльзы Скиапарелли 30-х годов. Вечерним платьем с сильно драпированной юбкой Роузберри напомнил нам о вечернем же платье Скиапарелли 1948 года, а фантастической работой над всей коллекцией — о том, насколько сильно ателье модного дома преуспело под его руководством.
И, как верно отмечают коллеги из Vogue, это действительно процесс колоссальный, который позволил превратить платья в настоящие скульптуры, создавать в том числе «детали одежды, которые имеют почти гладкий, бесшовный, волнообразный вид кузовов автомобилей или фюзеляжей самолетов».