Обзор Buro 24/7: J.W. Anderson, resort 2016
Второй шаг
Джонатан Андерсон, с чьим появлением несколько лет назад и началась мода без привязки к гендеру, которая все нарастала, нарастала и сейчас, возможно, достигла своего пика, продолжает развивать тему, начатую в последней подиумной коллекции. А начал он своим осенне-зимним показом строить новую историю своего бренда, постепенно отходя от прежней концепции и вновь пытаясь предложить что-то новое. Мужчины в шортах, обшитых рюшами, и девушки в причудливых костюмах и платьях, максимально деформирующих фигуру, остались в прошлом: кажется, на этом поле Андерсон высказал уже все, что хотел. А другие дизайнеры сейчас с удовольствием подхватили его игру с традиционными гендерными ролями — так что свято место пусто в ближайшее время точно не окажется.
Этот «круиз», как и предыдущий, осенне-зимний показ, куда более классически женственен, чем все, что дизайнер показывал раньше в женской линии своей марки. Вряд ли пару лет назад можно было предположить, что Джонатан Андерсон представит на какой-нибудь из недель моды коллекцию из 22 образов, 20 из которых будут построены вокруг платьев до колена или юбок и блуз, причем по большей части воздушных, многослойных, с по-девичьи пышными рукавами. Или покажет платья, похожие на сшитые из наволочек разных цветов комбинации, но при этом явно подчеркивающие фигуру — и это вместо того, чтобы прятать ее или искажать пропорции. Если раньше порой возникало ощущение, что британский дизайнер практически боится женского тела, оттого и пытаясь укутать его и замаскировать каждую линию, то теперь это ощущение исчезло без следа.
Новую коллекцию Андерсон, по его собственным словам, посвятил связи изобразительного искусства и моды. Идея не самая неожиданная, но дизайнер для еще большей очевидности к тому же решил устроить презентацию в галерее — в окружении тех работ, которые вдохновили его на создание «круиза».
