Великий мужской ренессанс. Как формируется образ современной маскулинности в моде

В последние годы мужская мода получила сильнейший импульс к развитию. Причиной тому — коренные изменения в представлениях об актуальной роли мужчины в обществе. Разобрав на составляющие образ феминности в индустрии, решили задаться вопросом о том, каким предстает современный мужчина по версии разных дизайнеров, с чем это связано и при чем тут луксмаксеры, тех-бро и денди.

Предыстория: мужская мода на пути к идентичности

Men are so BACK — именно такой ироничный слоган немецкий дизайнер Мари Людер поместила на футболку из коллекции собственного LUEDER в сезоне осень-зима 2025. Стейтмент был попыткой пародировать высказывания политиков в период социального упадка, но также свидетельствовал о реальном положении дел: мужская мода, кажется, на самом деле переживает подъем. Однако прежде чем дойти до текущей точки на таймлайне истории моды, мужскому костюму понадобилось немало времени на полноценную реабилитацию, переосмысление и трансформацию.

Еще в конце XVIII века западная мужская мода претерпела то, что психоаналитик Джон Карл Флюгель в начале XX века назвал «великим мужским отказом». Этим словосочетанием он описал исторический перелом, когда мужчины добровольно отвергли яркие краски, кружево и роскошные ткани в повседневной одежде, почти полностью передав право на визуальное самовыражение и украшательство женщинам. Более чем на век эталоном стала строгая мужская униформа, состоящая из костюма-тройки — символа исключительной практичности и серьезности. Все это время дресс-код «для него» отражал жесткое, закостенелое представление о мужественности как о чем-то «властном», «статусном» и «деловом». Вплоть до второй половины прошлого столетия мужскому гардеробу не хватало той вариативности, которая позволила бы составить конкуренцию женскому. Но по мере того как расширялось само понятие моды, одежда для мужчин становилась все менее формальной, идейно более сложной, комплексной и продуманной.

Lueder, осень-зима 2025
Источник: Dazed

Сначала массовому раскрепощению в одежде способствовала так называемая революция павлинов, когда мужчины снова начали носить яркое во второй половине 1960-х. Хаотичное и свободное по своей природе движение хиппи плавно перекочевало в 1970-е с пестрыми рубашками как для мужчин, так и для женщин. Примерно тогда же настала эра диско, породившая бесчисленное количество мужчин в джинсах клеш. Затем максималистские 1980-е привели за собой смелые цветовые сочетания, игру с пропорциями в виде широких плеч как части power dressing и культа корпоративного мира. В 1990-е и нулевые вместе с отлаженной системой модных показов появляются несколько постоянных типажей: метросексуал, минималист и слим-фит-рокер.

Выставка Fashioning Masculinity: The Art of Menswear Источник: V&A Museum

Сегодня дела у мужской моды еще интереснее. Все больше институций посвящают свои проекты мужскому стилю. Так, в 2022 году лондонский Музей Виктории и Альберта провел крупную выставку Fashioning Masculinity: The Art of Menswear. Экспозиция исследовала меняющийся характер джентльменской одежды, акцентируя внимание на стирании гендерных стереотипов, снижении популярности токсичного маскулинного дрессинга. Тема Met Gala в прошлом году — Superfine: Tailoring Black Style — также впервые более чем за 20 лет была полностью посвящена мужской моде, а конкретнее — искусству тейлоринга и культуре темнокожих денди. Выставка Института костюма продемонстрировала, что мода и мужественность, которые на протяжении веков противопоставлялись друг другу, все это время существовали в тесном контакте, который нужно было нащупать и о котором необходимо было больше рассказывать.

Выставка Superfine: Tailoring Black Style
Источник: The Metropolitan Museum of Art; WWD

В настоящее время мы все чаще задаемся вопросом: способна ли мужская мода на равных конкурировать с женской? С интересом отследив последние коллекции сезона весна-лето 2027, с полной уверенностью отвечаем: способна. Во-первых, она стала очень разнообразной. Выбор предлагаемых дизайнерами образов и силуэтов, сложных фактур и культурных отсылок расширился до небывалых ранее масштабов — так что теперь абсолютно каждый, даже самый заядлый модник, сможет подобрать себе все, что только душе угодно. Во-вторых, если раньше вектор задавали женские коллекции, то сегодня мужские справляются с этой задачей ничуть не хуже, а может, даже лучше. Такую позицию все чаще отстаивают критики, говоря о том, что мужской сегмент сегодня превратился в главную экспериментальную лабораторию. Обозреватель The New York Times Ванесса Фридман подчеркивает, что сейчас именно мужские недели моды транслируют самые свежие идеи о телесности, гендере и сексуальности. Все потому, что дизайнерам здесь позволено играть с пропорциями с той степенью радикальности и дерзости, которой женскому сегменту порой не хватает. Получается, что в 2026 году мужчина может быть кем угодно и каким угодно: милым или агрессивным, по-детски радостным или меланхоличным, утонченно-романтичным или нарочито брутальным. Рассмотрим все эти версии современных мужчин на конкретных примерах.

Нара Смит в наряде Selezza London. Источник: Vogue

Загадочный интеллектуал

В нулевые и в начале 2010-х работать с новой мужской идентичностью взялась Миучча Прада. На показе Prada осень-зима 2012 она отправила маршировать самых харизматичных антагонистов и антигероев Голливуда — Уиллема Дефо, Гари Олдмана, Тима Рота и Эдриена Броуди. Они убедительно транслировали мысль о том, что мода для мужчин может быть не только формальной, но и глубоко идейной. Спустя более чем десятилетие Миучча продолжает экспериментировать с контекстами: она часто размышляет о концепции нестандартной красоты (ugly chic), униформы и рабочей одежды, приглашая к работе соответствующих персонажей. В сезоне весна-лето 2027, например, креативный дуэт Прады и Рафа Симонса культивировал идею отстраненности. В коллекции, названной Clarity («Ясность»), ставится ребром вопрос о том, что получится, если убрать все лишнее, отвлекающее от размышлений? Ответ: возвращение слим-силуэта, который напоминает о сдержанности и концептуальности 1990-х.

Prada, весна-лето 2027
Источник: NSS magazine, Vogue

Prada, осень-зима 2012
Источник: Prada

Впрочем, идеи, свойственные интеллектуальному минимализму, помимо Прады и Симонса, сегодня близки еще целому ряду других дизайнеров и брендов. Jil Sander с приходом Симона Белотти (в прошлом специалиста мужских линий Gianfranco Ferré, Bottega Veneta, Dolce&Gabbana) возрождает утонченные линии и умеет грамотно расставлять цветовые акценты, Хайдер Аккерман в Tom Ford делает ставку на «холодную» маскулинность, показывая в сезоне осень-зима 2026 гардероб «американского психопата» Патрика Бейтмана, лишенного эмпатии. Французская марка Lemaire под руководством Кристофа Лемера и Сары-Лин Тран формирует повседневный образ парижского интеллектуала, преподавателя Сорбонны или завсегдатая букинистических лавок. Многослойность и приглушенные оттенки (табачный, графитовый, хаки) придают ощущение мягкой брони, которая защищает сложный внутренний мир от визуального шума, агрессии и суеты.

Tom Ford, осень-зима 2026
Источник: Vogue

Jil Sander, весна-лето 2026
Источник: @jilsander

Lemaire, весна-лето 2026
Источник: Lemaire

Уличный хулиган
/ взрослый ребенок

Эру удобной и комфортной униформы для мужчин ознаменовали своим приходом 2010-е. Усилиями Кима Джонса в Louis Vuitton, Вирджила Абло в Off-White, а также Демны Гвасалии в Balenciaga и Vetements границы между высокой модой и уличной культурой окончательно стерлись, что дало больше пространства для экспериментов. Бум культуры кроссовок в 2015-м окончательно утвердил спортивный стиль в статусе доминирующего и современного: носить худи, футболки с яркими принтами, джоггеры и футуристичную спортивную обувь всегда было практично и удобно, а теперь стало еще и модно и хайпово.

Gosha Rubchinskiy, весна-лето 2016 Источник: Show Studio

Канье Уэст на показе Yeezy, 2016 Источник: Vogue

Коллаборация Supreme x Louis Vuitton, 2017 Источник: GQ

В соцсетях многие ориентировались на стиль хайпбистов, вроде Канье Уэста, с его самыми обсуждаемыми кроссовками десятилетия adidas Yeezy и Tyler, The Creator — главного ценителя альт-преппи и скейтерской тематики. Но, пожалуй, все-таки главным проповедником уличной культуры того времени был Гоша Рубчинский, о нем буквально говорило все международное сообщество. Он сотрудничал с Comme des Garçons, Levi’s и Nike, параллельно продвигая в западный мир постсоветскую эстетику с помощью своего одноименного бренда. Его герои были трудными подростками, грубыми бунтарями-неформалами на скейтах в олимпийках adidas и футболках с принтом СССР. В такой одежде чувствовалась истинная свобода самовыражения, которая к тому же откликалась значительному большинству молодых выходцев из СНГ.

Balenciaga, весна-лето 2017
Источник: W magazine

Современные последователи хип-хоп-культуры также не боятся показывать себя с более яркой и иногда даже инфантильной стороны. Показательный пример — Фаррелл Уильямс, креативный директор мужского подразделения Louis Vuitton и откровенный модник. Его герой — это успешный молодой мужчина, который не забыл, каково это — быть ребенком и радоваться краскам. Он носит костюмы с фирменными монограммами, чередуя их со спортивным инвентарем для своего активного образа жизни. Новый герой стритвира любит роскошь, но относится к ней спокойно, с легкой ноткой иронии. Когда хочет попрактиковаться в верховой езде, перевоплощается в ковбоя в джинсовом жакете с бирюзовыми пуговицами, а когда надумает словить волну на серфе — надевает фирменный бодисьют. Все больше it-парней, которых среди друзей Фаррелла хватает, заморачиваются по поводу подбора аксессуаров и сумок. Это подтверждает и общая статистика: согласно данным Google Trends, поисковый интерес к мужским сумкам вырос на 3 750% за последние 12 месяцев, опередив поисковые запросы по женским, которые за тот же период выросли лишь на 2 400%.

Фаррелл Уильямс с инсталляцией сумки LV Speedy в Шанхае, 2023
Источник: Jing Daily

A$AP Rocky с сумкой Chanel, 2026
Источник: W magazine

Louis Vuitton, осень-зима 2024
Источник: Dscence

Когда речь заходит о мальчишеской инфантильности, на ум приходит бруклинский бренд KidSuper. Его основатель Колм Диллан вообще не воспринимает моду всерьез: его показы — это то театральные постановки, то стендап-шоу, а его лирический герой — парень из творческой тусовки, который обожает искусство, самоиронию и не боится выглядеть смешным. KidSuper делает виральные вещи «из детства», вроде пуховиков — мягких игрушек, костюмов, распадающихся на нитки, и айтемов из недавней коллаборации с МсDonalds, которая, кстати, смотрится очень даже модно.

KidSuper x МсDonalds, 2026
Источник: @kidsuper

Романтичная натура

Появление совершенно иной идентичности приписывают Алессандро Микеле и его стараниям в Gucci (с 2016 по 2022 год), а сейчас в Valentino. Его направлению романтического реализма свойственна мягкая, экспрессивная эстетика, где традиционные гендерные границы теряют свою актуальность. Так, в свет софитов выходят андрогинные юноши в несвойственных «сильному полу» одинаковых цветастых блузонах с огромными бантами. Главным героем микелевской моды становится Гарри Стайлз, который в 2015 году появился на премии American Music Awards в расклешенном костюме с принтом в цветочек, бросив вызов стереотипам о сдержанном черном смокинге на красной дорожке.

Dries Van Noten, весна-лето 2027
Источник: @driesvannoten

На фоне стремления к гендерной флюидности, во многом ставшего популярным благодаря зумерам, мужчины все чаще отдают предпочтение традиционно «женским» элементам в своем гардеробе. То, что когда-то считалось провокационным, становится нормой и приобретает коммерческую ценность. В последнем сезоне это угадывалось в прозрачных кружевных топах и таких же шортах Egonlab или полупрозрачных летящих блузках-безрукавках Dries Van Noten, где креативный директор Джулиан Клауснер всячески препарирует цвета и создает смелые комбинации оттенков. Мужчины этого типажа позволяют показывать себя настоящих. И суть необязательно в феминности, скорее это наивная мягкость, свойственная натурам чувствительным, с тонкой душевной организацией.

Valentino, весна-лето 2025
Источник: Vogue

Гарри Стайлз на премии AMA, 2015
Источник: Hello! Magazine

Egonlab, весна-лето 2027
Источник: @egonlab

Gucci, осень-зима 2015
Источник: Vogue

Инди-слизовый бойфренд

Хоть Charli XCX завещала нам своим новым альбомом «Music, Fashion, Film» «смерть танцпола», мода на тусовки до ночи и бесконечный фан продолжает жить, в том числе на подиумах. Главным родоначальником модного направления можно по праву считать Эди Слимана, который еще на заре нулевых возвел в абсолют образ истощенного, бунтующего музыканта в узких брюках Dior Homme и Saint Laurent. По своей сути стиль был заимствован из панка, рока, подвальной клубной культуры и новой волны. Нарочито дерзкий образ изначально сформирован рок- и электрогруппами нулевых The Libertines, The Strokes, Justice, Klaxons, Arctic Monkeys и их преданными поклонниками, для которых одежда была продолжением вечеринки.

Ann Demeulemeester, весна-лето 2026
Источник: @firstlook.magazine

Мэттью Хили, 2016
Источник: The Guardian

The Dare, 2025
Источник: Palomosa

Сегодня возрождение инди — закономерный ответ чересчур правильным, конвенциональным эстетикам вроде тихой роскоши. Легкий творческий хаос в наше время сеют бренды Isabel Marant и Acne Studios. В их прочтении гардероб вашего инди-бойфренда строится на сломанных пропорциях и фактурах: искусственно состаренные байкерские куртки, накинутые поверх выцветших маек, рваный трикотаж и силуэты, подчеркивающие угловатость фигуры. Самым запоминающимся айтемом — вестником возвращения к инди-слизу служат гусарские жакеты, выведенные в топ поисковых запросов коллекциями Alexander McQueen и Ann Demeulemeester сезона весна-лето 2026. Если перейти на личности, то на ум придут имена таких героев, как диджей The Dare и рок-исполнитель Мэттью Хили, которые в основном одеваются так, словно только что проснулись после веселой ночи в клубе.

Saint Laurent, весна-лето 2015
Источник: Vogue

Протеиновый монстр / Сексуальный мачо

Тот факт, что показ 424 весна-лето 2027 открыл инфлюенсер Брейден Питерс под ником Clavicular (в прошлом сезоне он закрыл Elena Velez), а в показе Matières Fécales осень-зима 2026 участвовал «биохакер» Брайан Джонсон (Longevity guy), — очередной повод обсудить стандарты внешности и красоты. Что интересно, фокус внимания на этот раз сместился в сторону объективизации мужского тела (еще вспоминаются накачанные звезды нашумевшего сериала «Жаркое соперничество» Коннор Стори и Хадсон Уильямс, ставшие лицами Saint Laurent и Balenciaga соответственно). Looksmaxxing — интернет-субкультура, в основе которой лежит идея о постоянном совершенствовании внешней привлекательности и повышении «сексуальной рыночной ценности» в глазах женщин.

Термин исторически зародился на просторах англоязычной «маносферы» — общей категории мужских онлайн-сообществ, в которых физическая красота возводится в культ.

Clavicular на показе 424, весна-лето 2027
Источник: NSS magazine

Gucci, осень-зима 2026
Источник: GQ

Частые появления подобных героев на подиуме делают очевидным тот факт, что луксмаксинг и маскулинность (в самом негативном ее проявлении) продолжают набирать популярность среди молодых мужчин. Справедливым, впрочем, будет заметить, что выраженная мужественность всегда играла огромную роль в моде. Так, в Gucci конца 1990-х и начала нулевых годов Том Форд, руководствуясь правилом Sex Sells, создавал с помощью одежды на подиуме и в рекламных кампаниях воплощение альфа-самца. Но если модели Форда были чувственными, а кампейны эстетичными, то луксмаксинг предлагает весьма карикатурные варианты мужественности. В сезоне осень-зима 2026, 20 лет спустя после Форда, Демна Гвасалия вывел на подиум Gucci футболиста Гэвина Вайсса в облегающем черном поло. На мускулистую фигуру модели еле налезли маленький по размеру топик и зауженные джинсы — так что в сети его прозвали «протеиновым монстром».

Брайан Джонсон на показе Matières Fécales, осень-зима 2026
Источник: Vogue

Больше разнообразия в представлении о «сильном мужчине» сегодня транслируют такие бренды, как Dolce&Gabbana, Willy Chavarria и Amiri. Для первого в списке образ идеального мужчины строится вокруг итальянской dolce vita, пляжа и вечеринок у Средиземного моря. В жаркий день у Ривьеры он носит широкие брюки и свободные рубашки в полоску, сетчатые майки, которые вечером сменяет на костюм свободного кроя. Молодой американский бренд с мексиканскими корнями Willy Chavarria активно завоевывает внимание публики с помощью социальной и культурной повестки. Чаварриа выстраивает повествование вокруг темы национальной идентичности и слабозащищенных социальных групп, одевая мексиканских мачо — чарро — в ковбойские рубашки, кожаные куртки и гангстерские шляпы. Статных американских джентльменов с уходом в голливудскую кинематографичность показывает Майк Амири. Им не нужно лишний раз волноваться по поводу «улучшайзинга» внешности, они и так знают что крутые, достаточно только надеть остроконечную или сатиновую рубашку, глянцевый блейзер и массивные очки-авиторы.

Dolce&Gabbana, весна-лето 2027
Источник: Vogue

Amiri, весна-лето 2027
Источник: @amiri

Willy Chavarria, весна-лето 2027
Источник: Vogue

Тех-бро: функционально и утилитарно

Влияние технологий на индустрию моды трудно переоценить в наше время. Ведущие управленцы в сфере инноваций, такие как основатель Amazon Джефф Безос и соучредитель Meta (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) Марк Цукерберг, которые несколько лет появляются в первых рядах на мужских показах, причастны к финансированию многих проектов модной индустрии. Например, в этом году главными спонсорами и сопредседателями Met Gala выступили Безос и его супруга Лорен Санчес. На первый взгляд, присутствие технологических миллиардеров в мире моды кажется несуразным, ведь Кремниевая долина построила свою мифологию на безразличии к одежде: толстовка, серая футболка и плохо скроенные джинсы — антимодная униформа инженеров. Как и в большом бизнесе, здесь мастерство, качественная работа и внимание к деталям (как наиболее практические характеристики) ценятся превыше всего. Однако клиенты из сферы инноваций хотят от одежды долговечности, чтобы изделия благородно старели вместе с ними.

Moncler, осень-зима 2025
Источник: Vogue

Одним из амбассадоров инноваций в одежде выступает бренд Zegna, который ежесезонно занимается новыми разработками в области материалов и функционального дизайна. Из последних — костюмы из ткани Techmerino и непромокаемый кашемир Oasi. А кроссовки Triple Stitch давно стали новой неофициальной обувью Кремниевой долины. «Несмотря на то, что одежда выглядит простой, в ней много экспериментов в области дизайна и новаторства в деталях. И это очень хорошо воспринимается, потому что они [клиенты] ищут эти детали как настоящие гики», — говорит креативный директор бренда Алессандро Сартори. Для особой функциональности тех-бро выбирают Stone Island и Moncler, для которых важен аспект R&D (Research and Development). Куртки, меняющие цвет от температуры, ткани с вплетением стальных нитей, нейлон с металлизированным напылением, мембраны и системы климат-контроля, предлагаемые спортивными марками, сохраняют лоск премиальности.

Zegna, весна-лето 2027
Источник: Vogue

Stone Island, весна-лето 2026
Источник: Stone Island

Осовремененный денди

В конце 2010-х на модную арену в мужском сегменте плавно вернулась классика. Мужчины заново открыли для себя тейлоринг и галантность. Возрождению драматических, романтических силуэтов и обращению к разнообразным историзмам прежде всего способствовали мужские коллекции Dior Джонатана Андерсона. Его сказочные принцы в плащах и модернизированные версии английских франтов с галстуками-бабочками погружают зрителя в волшебный мир. При этом меньше внимания уделяется «правильному» внешнему виду, так как современная элегантность намеренно прибегает к использованию состаренных предметов и нестандартных вещей вроде золотых брюк, фраков и широких шортов-парашютов. Главное открытие мужского сезона весна-лето 2027 — Майкл Райдер — в Céline также продолжает развивать образ идеального непринужденного парижанина, сочетающего брюки-баллоны, мягкий трикотаж, рубашки в полоску и легкие плащи. Основная идея была проста и пропитана гедонизмом: одеваться для себя и получать от этого удовольствие.

Céline, весна-лето 2027
Источник: Vogue

Dior, весна-лето 2026
Источник: Vogue

Отдельно в искусстве тейлоринга соревнуются все дома мод, одевающие мужчин. Энтони Ваккарелло в Saint Laurent преуспевает в искусном сочетании плавного кроя с выраженными пропорциями, особенно в районе плеч, создающими ощущение сдержанной уверенности в себе. Он одевает моделей в расслабленные удлиненные костюмы и макинтоши, иногда добавляя аксессуары в виде строгих галстуков и воздушных бантов, как на показе осень-зима 2023. Hermès берет за основу идею легкости — даже в многослойных образах из шелковых рубашек с графичными принтами и приглушенной цветовой палитрой.

Hermès, весна-лето 2027
Источник: Hermès

Saint Laurent, осень-зима 2023
Источник: Saint Laurent

Мужскую линию Givenchy совсем недавно запустила Сара Бертон. В ней креативный директор традиционно женственного парижского дома смешала кутюрный подход и повседневный стиль, в результате чего появились классического кроя пальто, костюмы с яркими цветовыми акцентами, кожанки с цветочным принтом. Еще один вероятный запуск мужской линии, по всей видимости, готовит дом Chanel, на днях полностью выкупивший крупного парижского производителя сорочек Charvet. Сама мадемуазель Шанель предпочитала заказывать у них рубашки на мужской манер, а новый креативный директор Матье Блази воплотил эту идею на показе, заключив сотрудничество с Charvet для своей дебютной коллекции в Chanel весна-лето 2026.

Givenchy, весна-лето 2027
Источник: Givenchy

Так или иначе, мужская мода переживает период беспрецедентной креативности и изменчивости. Несмотря на всеобщий «поворот направо», она не выступает механизмом конформизма, а помогает выражать индивидуальность, будь вы денди, андрогинным ангелом, тех-бро или даже перекачанным луксмаксером.