You're so much Yves Saint Laurent. (Не) последняя коллекция Энтони Ваккарелло для французского дома

Похоже, вчера Энтони Ваккарелло поставил точку в десятилетних отношениях с Saint Laurent, хотя официального заявления еще не было. Исследователь творчества Ива Сен-Лорана и по приятному совпадению шеф-редактор BURO. Ольга Шевченко на примере весенне-летней коллекции 2027 объясняет, почему Ваккарелло и правда «очень Сен-Лоран» и почему мы будем по нему искренне скучать.

Ваккарелло заполучил офер Saint Laurent после Эди Слимана в 2016-м, имея за плечами бренд имени себя и работу в качестве главного по коллекциям в Versace Versus. Когда-то в одном из интервью он пошутил, что французский модный дом единственный, ради которого он откажется от собственного Anthony Vaccarello. Так и случилось. Бельгийцу с итальянскими корнями удалось обосноваться в одном из старейших и самых харáктерных брендов на уверенные десять лет (что по меркам текущей индустрии не шутки), не скатиться в прямое и беспощадное копирование, не потерять связь с реальностью и идеями величайшего кутюрье, но главное — с самим собой и личным чувством прекрасного.

В первый день Парижской недели моды креативный директор собрал гостей у фонтана Трокадеро напротив Эйфелевой башни, повесив буквально в воздухе громадные позолоченные люстры — точно такие же украшали подиум в отеле InterContinental при Иве (к ним же, но в более «бюджетном» варианте, прибегали на показе осень-зима 2023). О том, что это шоу станет последним, маяковали сразу несколько вещей. Во-первых, нарастающие слухи, согласно которым на его место выйдет Чемена Камали из Chloé. Во-вторых, третьих и четвертых, с десяток нехарактерных для Энтони интервью (их списали отчасти на то, что этот год для него юбилейный), пояснительная записка к коллекции с благодарностью коллегам и команде и, разумеется, сама коллекция.

Золото — боготворимый мсье Сен-Лораном драгметалл — стало основой основ. «Я люблю золото, это волшебный цвет, отражающий женщину. Это цвет солнца», — говорил Ив, который предпочитал одевать идеальную клиентку YSL в него с ног до головы и наделять ее силой и властью золота. Он привозил его из залитого солнцем родного Орана и из своего места силы — Марракеша. Ив признавался ему в любви культовой русской (осень-зима 1976), китайской (осень-зима 1977), индийской (весна-лето 1982) коллекциями и воспевал золотом поэтов и Шекспира летом 1980-го.

Коллекция Yves Saint Laurent
«Шекспир и поэты», осень-зима 1980

Индийская коллекция Yves Saint Laurent, весна-лето 1982

Китайская коллекция Yves Saint Laurent, осень-зима 1977

Золото в руках Сен-Лорана становилось олицетворением и манифестом женской свободы. Эту свободу, которую сегодня мы жаждем больше обычного, транслировал Ваккарелло, изучивший суть вверенного ему бренда на твердую пятерку с жирными плюсами. Saint Laurent никогда не был модным домом, исключительно производившим одежду. Он всегда был и есть (спасибо Энтони за это) брендом, который дарит ощущения от одежды. Брендом, который дарит ощущение власти, секса, притягательности и доминантности, но вместе с тем — независимости, недоступности и отстраненности. И делает это без лишней суеты.

Ваккарелло стартовал с фирменного силуэта из зауженной книзу юбки, объемного верха (в ход шли плечистые пиджаки и бомберы) и длинного шлейфа (еще одна примета его последних сезонов). Он «отливал из золота» (в некоторых случаях разбавляя его медью) жакеты-сафари с массивными карманами и платья, которые обычно шил из нейлона; жакеты на кулиске, в которых угадывалась китайская коллекция, и тренчи, делая реверанс модели Ива из сезона осень-зима 1980. Он мял «золото», чтобы заполучить на выходе куртки и сочетать их с оливковыми или янтарными блузонами и повязками на голову (привет, Марокко!). «Обмакивал» в золоте кружево для платьев-комбинаций и «прессовал» его — для них же. В одном образе он умудрялся подчеркнуть способность «металла» мимикрировать под любые фактуры, выполняя из него глянцевые плащи, шерстяные топы и «заливая» им леопард. И наконец, Энтони выводил на подиум абсолютно сенлорановский жаккард, местами отороченный мехом (оммаж и китайской, и русской коллекциям сразу). Из него шились удлиненные жакеты, укороченные брюки, кроп-топы и мини-платья. Под занавес Ваккарелло перешел к total black — бархатным комплектам с эффектными бантами и по-настоящему кутюрными платьями из органзы, которые жили свою лучшую жизнь в такт музыке.

В финале Ваккарелло вышел с моделями под живое исполнение музы Шарлотты Генсбур (прямо как Ив в 2002-м под пение Катрин Денев). Он вручил ключи от Saint Laurent сыну и обнялся с подругой-моделью Аней Рубик. «You’re so much Yves Saint Laurent», — резюмировала припевом Генсбур, и с ней непростительно не согласиться.

P. S. Если все же эта коллекция последняя (ну а вдруг нет), спасибо, Энтони, за эту золотую эру. Автор текста и твой верный фанат будет скучать.