От жакета Bar до сумки Saddle: культовые вещи, определившие ДНК Dior

В этом году Christian Dior исполняется 80 лет. По этому поводу проследили путь модного дома — от революционного New Look и архитектурного кроя самого Кристиана Диора до романтичной эклектики Джона Гальяно, минимализма Рафа Симонса и нового прочтения наследия Марией Грацией Кьюри, а затем Джонатаном Андерсоном. О каждом периоде рассказываем через знаковую для бренда вещь, силуэт или принт.

КРИСТИАН ДИОР — ЖАКЕТ BAR

Вскоре после завершения Второй мировой войны, 12 февраля 1947 года, Кристиан Диор представил дебютную коллекцию в салоне на авеню Монтень, 30. В ней появились два главных силуэта — En Huit, отсылавший к любимому числу кутюрье и форме восьмерки, и Corolle, напоминавший перевернутый цветок. Именно они определили направление эстетики модельера, а вскоре новый взгляд Диора на женский силуэт получил название New Look. Определяющей гостьей показа стала главный редактор американского Harper’s Bazaar Кармел Сноу. Впечатленная увиденным, она сказала Диору: «Дорогой Кристиан, у твоих платьев совершенно новый вид!» Так появилось выражение, которое навсегда вошло в историю моды.

В послевоенной Франции все еще действовали ограничения на использование тканей, а одежда оставалась более сдержанной, чем до войны. Диор сознательно пошел в противоположную сторону: его силуэты требовали большого количества материала — так, для отдельных моделей New Look использовали от 15 до 25 метров ткани. Претворить в жизнь все задумки Диору помог Марсель Буссак — крупный французский предприниматель и владелец текстильной империи. Он финансировал запуск новой марки, рассчитывая восстановить позиции своего бизнеса после войны. Таким образом Кристиан получил возможность работать с дорогими материалами и сложными конструкциями, а Марсель — новый канал для продвижения и сбыта производимых его компаниями тканей.

Christian Dior, haute couture весна-лето 1947

Источник: Vogue

Christian Dior, haute couture весна-лето 1947

Источник: Vogue

Одним из главных образов New Look стал костюм Bar. Он состоял из приталенного жакета из шантунга цвета слоновой кости и плиссированной черной шерстяной юбки. Силуэт строился на резком контрасте: мягкая округлая линия плеч, узкая талия и подчеркнутый объем на бедрах создавали новую, скульптурную форму. Чтобы добиться характерного изгиба бедер, жакет дополнили специальными подкладками и набивкой. Над моделью в ателье работал 21-летний Пьер Карден, тогда еще малоизвестный первый мастер ателье Dior.

Костюм Bar

Источник: Vogue

Кристиан Диор в штаб-квартире Dior на авеню Монтень, 1946

Источник: The Guardian

Название Bar, по версии Vogue, связано с баром парижского Hôtel Plaza Athénée, который Диор часто посещал. Жакет быстро стал одним из самых востребованных элементов дебютной коллекции: его начали копировать, а сам Диор неоднократно возвращался к силуэту, создавая новые вариации. В разных версиях «Бар» появился почти во всех 22 кутюрных коллекциях, которые Диор успел выпустить до ухода из жизни в 1957 году.

Christian Dior, haute couture осень-зима 1948

Источник: The Guardian

Платье Coquette из коллекции haute couture осень-зима 1948

Источник: The Guardian

Пресс-релиз Christian Dior, 1947

Источник: Vogue

ИВ СЕН-ЛОРАН — СИЛУЭТ TRAPÈZE

После внезапной смерти Диора руководство дома Марсель Буссак отдает в руки 21-летнего Ива Сен-Лорана. В Dior он пришел еще в 1955-м в качестве первого ассистента и за два года стал одним из важнейших сотрудников (из последней коллекции при месье Диоре Ив придумал и претворил в жизнь большую часть образов). Сен-Лоран дебютировал в бренде 30 января 1958-го — и предложил индустрии и клиентам новый силуэт Trapèze: платья свободно отходили от плеч и постепенно расширялись книзу, образуя трапециевидный силуэт. Что особенно интересно, внешняя легкость была иллюзией: под свободным силуэтом сохранялась традиционная кутюрная конструкция с корсетом и жесткой внутренней основой. Успех оказался мгновенным, а сама Trapèze предвосхитила А-силуэты, которые определили моду 1960-х. В последующие сезоны Сен-Лоран продолжил эксперименты с геометрией — например, в коллекции осень-зима 1959 появился свободный шерстяной жакет без выраженной талии, заметно отличавшийся от раннего Dior.

Кристиан Диор и Ив Сен-Лоран

 Источник: Associated Press

Последним высказыванием Сен-Лорана стал сезон осень-зима 1960, в котором дизайнер признался в чувствах битникам и молодежной неконформистской эстетике, переосмыслив ее средствами высокой моды. Среди самых известных позиций — жакет Chicago из черного крокодила с отделкой из норки. The Met отмечает, что коллекция оказалась слишком авангардной для консервативной клиентуры Dior, но одновременно предвосхитила дальнейшее движение индустрии в сторону pret-a-porte — «готовой одежды», для которой в 1966 году Сен-Лоран откроет полноценный бутик на левом берегу Сены. И уже под собственным брендом YSL Rive Gauche.

Christian Dior, haute couture весна-лето 1958

Источник: Vogue

Ив Сен-Лоран на примерке, 1958

Источник: Associated Press

Ив Сен-Лоран в ателье Christian Dior, 1957 год

Ив Сен-Лоран за работой в Париже, 1965 год

Источник: Vogue

Источник: Vogue

Куртка Chicago из коллекции Dior, осень-зима 1960

Источник: Vogue

МАРК БОАН — ПРИНТ DIOR OBLIQUE И SLIM LOOK

На смену Сен-Лорану в 1960 году пришел Марк Боан, который затем руководил Dior почти 30 лет — с 1960 по 1989 год. В наследство он оставил дому (и нам) силуэт Slim Look и мотив Dior Oblique. В первой кутюрной коллекции, показанной в 1961 году, Боан предложил альтернативу пышному New Look: укоротил длину, убрал жесткие внутренние конструкции и сделал силуэт более прямым, легким и свободным. Платья не так плотно облегали тело, а чистые линии отражали уже другое представление о женственности. Но если Slim Look определил эстетику Боана, то Dior Oblique стал его самым долговечным визуальным достоянием. Боан придумал графический рисунок в 1967 году, собрав четыре буквы Dior в диагональную монограмму, дав паттерну название Oblique, «наклонный», с отсылкой к коллекции Диора осень-зима 1950. Широкой публике новый мотив представили только весной-летом 1969: он появился на небольшой прямоугольной сумке в 42-м образе. Уже через два года Oblique вышел далеко за пределы подиума — в 1971 году им украсили багаж Dior, а в 1974-м — пол и ступеньки бутика Dior Monsieur.

Christian Dior, haute couture весна-лето 1961

Источник: Vogue

Элизабет Тейлор в платье Dior на церемонии «Оскар», 1961

Коллекция Christian Dior, весна-лето 1969

Источник: Vogue

Источник: Vogue

Сумки Christian Dior, 1971

Источник: Vogue

Показ Christian Dior в Нью-Йорке, 1972

Источник: Vogue

Бутик Dior Monsieur в Париже, 1974

Источник: Vogue

ДЖАНФРАНКО ФЕРРЕ — СУМКА LADY DIOR

В 1989 году первым итальянцем и первым дизайнером не французского происхождения во главе Dior стал Джанфранко Ферре. Архитектор по образованию, он воплотил в коллекциях для модного дома свою любовь к четким конструкциям, объемам и выверенному крою. Но главным предметом, связавшим его имя с историей бренда, считается Lady Dior.

Сумку Ферре разработал в середине 1990-х: сперва она носила рабочее название Chouchou, а в 1995 году благодаря принцессе Диане получила ныне известное имя. Ее отличительные черты — жесткая прямоугольная форма, округлые ручки, золотистая фурнитура и стежка Cannage, напоминающая плетеные спинки стульев в стиле Наполеона III, которые Диор использовал на первых шоу, а еще — подвески с буквами D, I, O, R (они, к слову, отсылают непосредственно к самому кутюрье и его любви к талисманам). В сентябре 1995 года Бернадетт Ширак, супруга президента Франции, подарила сумку леди Диане во время ее визита в Париж на открытие выставки Поля Сезанна в Гран-Пале. Принцессе полюбилась модель, и она начала брать ее с собой везде и всюду. Именно после этого Chouchou переименовали в Lady Dior.

Принцесса Диана на балу Met Gala, 1996

Источник: WWD

Принцесса Диана в Аргентине с сумкой Lady Dior, 1995

Источник: Vogue

Принцесса Диана в Буэнос-Айресе с сумкой Lady Dior, 1995

Источник: Vogue

Christian Dior, haute couture  весна-лето 1996

Источник: Vogue

Christian Dior, haute couture весна-лето 1989

Источник: Vogue

ДЖОН ГАЛЬЯНО — СУМКА SADDLE

Эпоха Джона Гальяно в Dior оказалась временем, когда архив дома превратился в материал для постоянных экспериментов. Назначенный креативным директором в октябре 1996 года, он соединял традиции высокой моды с панком, хип-хопом, клубной культурой и историческими костюмами. В одной коллекции могли встретиться (и подружиться) XVIII век, этника, викторианская мода и улица — все составляющие Гальяно собирал и миксовал в подчеркнуто театральные образы. На сайте бренда его метод описывают как переосмысление традиции высокой моды через «сновидческое воображение».

Christian Dior, весна-лето 2000

Источник: Vogue

Christian Dior, haute couture весна-лето 1989

Источник: Vogue

Christian Dior, haute couture осень-зима 2007

Источник: Vogue

Важной частью этой эстетики стали принты. Гальяно использовал монограммы, обращался к леопардовым, цветочным и этническим мотивам, а в коллекции Hobo Chic сезона весна-лето 2000 превратил газетную графику в один из самых узнаваемых приемов эпохи. Принт с вымышленной газетой Christian Dior Daily появился на платьях и топах, а популярностью обязан в том числе Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе». Кстати, похожий способ работы с газетными вырезками еще в 1930-х использовала Эльза Скиапарелли.

Кадр из сериала «Секс в большом городе»

Источник: «Кинопоиск»

Но больше всего эпоха Гальяно запомнилась по сумке Saddle. Она дебютировала в 1999 году и получила форму, напрямую отсылающую к конному снаряжению: асимметричный силуэт напоминает очертания седла, а магнитная застежка в виде буквы D — стременную пряжку. Позже Saddle выпускалась в разных материалах и с характерными для дома узорами, включая Dior Oblique и Toile de Jouy. Именно эта способность Гальяно превращать историческую цитату в предмет современной культуры сделала Saddle хитом Dior 1990-х и нулевых.

Пэрис Хилтон с сумкой Saddle, 2002

Бейонсе с сумкой Saddle, 2014

РАФ СИМОНС — КРОССОВКИ FUSION

Бельгиец заполучил пост креативного директора Dior в 2012 году — после семи лет успешного сотрудничества с Jil Sander. Симонс с первых минут определил дальнейший вектор своего движения в бренде — он много говорил о необходимости модернизирования знаковых примет дома и об изменении самого восприятия кутюра. Последний он сделал более динамичным и современным.

Рекламная кампания кроссовок Fusion

Источник: Dior

Christian Dior, кутюр весна-лето 2014

Источник: Vogue

Этот подход особенно наглядно проявился в кутюрной коллекции весна-лето 2014 года. Диоровские платья Симонс предложил носить со спортивными кроссовками, усыпанными цветами, — так на подиуме появились Dior Fusion. Решение было продиктовано идеей движения: Раф представлял, что произошло бы с Dior, если бы Диор продолжал работать еще несколько десятилетий и застал 1960-е, когда менялось не только платье, но и само общество. «Это не про неподвижность, не про кутюрную позу», — объяснял он в интервью Vogue.

Fusion буквально воплотила его мысль. Классическая спортивная форма сочеталась с кутюрной техникой: кроссовки вручную собирали в Италии, а сетчатую основу «засаживали» флоральными композициями из разноцветных пайеток и вышивки.

Процесс производства кроссовок Fusion

Источник: Dior

МАРИЯ ГРАЦИЯ КЬЮРИ — ФУТБОЛКА WE SHOULD ALL BE FEMINISTS

Римлянка Кьюри стала первой женщиной во главе Dior. Она пришла в 2016 году после почти двух десятилетий в Valentino, а ее дебютная коллекция весна-лето 2017 сразу обозначила основные принципы нового периода. Во-первых, Мария Грация переосмыслила Bar как более универсальный и современный предмет гардероба: сохранила характерный акцент на талии и архитектурный силуэт, но позволила себе эксперименты с длиной, материалами, отделкой и пропорциями. Во-вторых, она ввела в гардероб фехтовальные куртки и спортивную обувь, а еще сразу объявила о феминистской повестке, которая, к слову, закрепилась за ней и Dior на все восемь лет. Первой весточкой стала футболка с надписью We Should All Be Feminists — названием эссе и нашумевшей речи нигерийской писательницы Чимаманды Нгози Адичи. В следующих коллекциях дизайнер обращалась к женщинам, чьи имена и идеи долгое время оставались за пределами художественного канона. Среди них — сюрреалистка, фотограф и писательница Клод Каюн и историк искусства Линда Нохлин. Для коллекции весна-лето 2018 года Кьюри использовала название знаменитого эссе Нохлин «Why Have There Been No Great Women Artists?» в качестве надписи на футболке, а сам текст эссе раздали гостям показа — для ознакомления.

Christian Dior, весна-лето 2017

Источник: Vogue

Christian Dior, haute couture весна-лето 2018

Источник: Vogue

Christian Dior, осень зима 2022

Источник: Vogue

Christian Dior, осень зима 2024

Источник: Vogue

A$AP Rocky в футболке We Should All Be Feminists

Источник: @culturedogz

Рианна в футболке We Should All Be Feminists

Источник: @culturedogz

ДЖОНАТАН АНДЕРСОН — ОБНОВЛЕННЫЙ ЖАКЕТ BAR

Покинув испанский Loewe в 2025 году, Андерсон сорвал большой куш — и вместе с Матье Блази (тот заполучил жирный офер в Chanel после Bottega Veneta) стал хедлайнером индустрии в наши дни. Джонатан тут же взялся за жакет Bar, изменив его пропорции и контекст. В дебютной мужской коллекции весна-лето 2026 его «Бар» был выполнен из ирландского твида Donegal и переосмыслен для мужского гардероба — носить его он предложил с объемными шортами. При этом дизайнер не просто цитировал архив, а буквально разбирал его на отдельные элементы. В коллекции появились отсылки к другим знаковым моделям Dior, а современные вещи соседствовали с перекроенными на новый лад жилетами XVIII и XIX веков. Сам Джонатан описал подход как попытку декодировать язык Dior и заново его закодировать.

Дебютная женская коллекция, показанная осенью 2025 года, только утвердила мысль и намерения Андерсона. Здесь Bar получил миниатюрные пропорции: укороченный жакет из зеленого ирландского твида сочетался с плиссированной юбкой. К слову, Джонатан работал и с другими узнаваемыми формами Dior, намеренно меняя их масштаб, конструкцию и контекст.

Такой интерес к истории Dior проявился не только в одежде. Перед демонстрацией все той же первой женской коллекции Андерсон показал короткометражный фильм авторства британского документалиста Адама Кертиса. На экране гости увидели архивные съемки — от эпохи самого Кристиана Диора и Ива Сен-Лорана до эры Марка Боана, Джанфранко Ферре, Джона Гальяно, Рафa Симонса и Марии Грации Кьюри. Он фактически собрал воедино всех предшественников — и превратил историю Dior в часть самого шоу.

Важным продолжением разговора о наследии стала и садовая тема — одна из исторически значимых для Диора. В кутюрной коллекции весна-лето 2026 Андерсон обратился к идее сада как пространства, где природа встречается с искусством, а прошлое — с будущим. В центре коллекции, конечно, цветы, а следом — ручная вышивка, скульптурные формы и редкие французские ткани XVIII века. Символом творческой преемственности стал и букет цикламенов, который Гальяно когда-то подарил Андерсону.

Christian Dior, весна-лето 2026

Источник: Vogue

Рекламная кампания Christian Dior, весна-лето 2026

Источник: Dior