Выпускники института Polimoda 2026, за которых мы болеем

Ежедневно исследуя модный ландшафт в поиске новых героев, редакция BURO. проштудировала портфолио выпускников института Polimoda, где в разное время успели себя проявить экс-Jil Sander Люси и Люк Мейер, Франческо Риссо и Массимилиано Джорнетти. Знакомим вас и знакомимся сами с несколькими перспективными дизайнерами, которые, уверены, в обозримом будущем составят конкуренцию Джонатану Андерсону и Матье Блази.

Выбор Ленизы Полынских, основательницы платформы Wild About Fashion и Wild About Fashion Community

* Wild About Fashion —профессиональное fashion-комьюнити, единственный официальный представитель института Polimoda в России.

Выпуск Polimoda 2026 мне особенно запомнился ощущением внутренней зрелости, которое исходило от студентов. В них угадывается уже не просто поиск формы или желание сделать эффектную коллекцию, а попытка очень честно ответить на вопросы: кто я, откуда я, что меня сформировало и как я могу говорить об этом через одежду? В работах было много личной памяти, культурных кодов, кино, тела, ремесла, семейных и исторических отсылок. Но главное — многие проекты уже выглядели как самостоятельные авторские высказывания, а не как учебные упражнения. Для Wild About особенно ценно наблюдать этот путь целиком: как студент приходит с мечтой поступить, как проходит через годы поиска и как в какой-то момент его собственный язык становится видимым.

ДИАНА АВИТЕСЯН

21 год, Москва/Ереван,
бакалавриат «Дизайн одежды», Polimoda

В основе коллекции Дианы — In Another Role — эстетика «Шоссе в никуда» Дэвида Линча и размышление о женственности как о чем-то созданном, сыгранном и постоянно меняющемся. В центре — актриса между ролью и реальностью: она сформирована ожиданиями других, но не может полностью слиться ни с одной из этих ролей. За отполированным образом стоит женщина и будто все время чинит себя заново — как механик, работающий с машиной, которая никогда не функционирует идеально. Винтажные автомобили, рабочая форма, выстроенный крой и утонченные силуэты существуют рядом друг с другом. Мне, кстати, посчастливилось не просто посмотреть коллекцию, а «по-байерски» оценить ее. Это ощущалось как прет-а-порте премиального бренда, а не как студенческая работа. Очень сложно передать то, что заложено в мудборде, и перенести это на клиента, но у Дианы вышло филигранно. Особенно запомнилось пальто приглушенного лимонного цвета, расшитое кристаллами Preciosa. Почти архитектурная конструкция, но ты в ней — абсолютная дива.

Фото предоставлены Ленизой Полынских

ЛУСИНЕ МКРТЧЯН

21 год, Ереван,
бакалавриат «Дизайн одежды»

В прошлом году Лусине выбрали для участия в показе в рамках мероприятия, связанного с наследием Emilio Pucci в Пизе. Ее выпускная коллекция The Parajanov Street («Улица Параджанова») продолжает гнуть линию дизайнера — личную, глубокую и культурно укорененную. Лусине говорит через память, среду, историю и невидимые влияния, которые формируют человека. Силуэты в коллекции отсылают к ракушкам и скульптурным образам из музеев и фильмов Параджанова. Цветовая палитра тоже взята из его кинематографического мира: зеленый, темно-синий, золотой, шоколадный, серый и бежевый соединяются с приглушенным розовым, желтым и глубоким фиолетовым, вплетенными в принты. Для меня она — дизайнер с сильным внутренним стержнем, ясным направлением и редкой способностью превращать личный опыт в универсальный художественный язык.

Фото предоставлены Ленизой Полынских

ДЖИНГ ДЖИТАР ДЖИТДИ

23 год, Таиланд,
бакалавриат «Дизайн одежды»

На мой взгляд, за Джингом стоит следить, потому что у него уже формируется узнаваемый визуальный язык. Его коллекция Cool Back Home («Крутой у себя дома») строится вокруг образа молодых мужчин из тайской провинции, которые приезжают в Бангкок за мечтой и несут с собой личное представление о крутости — немного устаревшее, громкое, уверенное и очень живое. Здесь особенно заметна смелость в работе с цветом, геометрией, принтами и фотографией. В момент, когда многие начинающие дизайнеры выбирают черный и более безопасные решения, Джинг берется за яркую палитру, сложные сочетания и графичные элементы. Цвет у него — часть конструкции образа, а геометрия играет ведущую роль: иногда выглядит простой и почти наивной, иногда — сложной, симметричной, напоминающей аппликацию. Пожалуй, больше всего запомнилась обувь и розовый жакет с принтом. Для меня его работа стала одной из самых сильных на заключительном показе Polimoda: в ней есть смелость, узнаваемость, юмор. После нее остается ощущение, что автор уже начинает говорить собственным языком.

Фото предоставлены Ленизой Полынских

Выбор Юлии Джобавой, ментора Wild About и выпускницы Polimoda 2022

Сегодня молодая мода все меньше строится вокруг единой эстетики. Дизайнеры нового поколения приходят не со стремлением создать очередной визуальный код, а с собственным архивом: семейными историями, культурным наследием, воспоминаниями и личным опытом. Именно происхождение становится одним из главных источников их творчества. При этом воспоминания помогают им не воспроизводить прошлое, а создавать будущее. Как креативный директор, стилист и выпускница Polimoda, я обращаю внимание на авторов, а параллельно исследую новые визуальные языки.

ЛИЗА КРИАКО

27 лет, Бельгия,
бакалавриат «Дизайн одежды»

Дипломная работа Криако — Under Pressure («Под давлением») — построена вокруг темы утраты и внутренней силы. Отправной точкой стала личная история: отец Лизы был профессиональным дайвером. Поэтому название трактуется двояко: давление воды и давление эмоционального опыта, связанного с потерей. При этом память Лизы не декорация, а несущая конструкция одежды. В коллекции ощущается влияние бельгийцев: минимализм, функциональность, внимание к материалу и форме. Криако работает с техническими тканями, резиной, объемами и исследует функциональные элементы. Например, капюшон в ее руках превращается в самостоятельный объект.

Фото предоставлены Юлией Джобавой

МИНЬ ХА НГУЕН

27 лет, Вьетнам,
бакалавриат «Дизайн одежды»

Если Криако работает с личной памятью, то Нгуен исследует память культурную. Начинающий дизайнер из Ханоя на протяжении обучения постепенно формировала язык, в котором соединяются европейская художественная традиция и наследие ее собственной страны. Свои ранние проекты она связывала с искусством и экспериментом с формой, но со временем ее главным источником вдохновения стала семья. Женщины нескольких поколений, интерьер дома, вьетнамская архитектура, традиционные орнаменты и предметы быта превратились в визуальный архив. Одним из ключевых объектов значится семейный фарфоровый сервиз, мотивы которого Мин Ха перенесла на одежду. Она создала принт вручную и объединила его с современной асимметричной конструкцией жакета. Другой важный символ — короткое каре, которое носили женщины ее семьи. В выпускной коллекции эта деталь стала аксессуаром, созданным с помощью 3D-печати. Мин Ха показывает, что культурное наследие может быть живым инструментом дизайна, а не только историческим воспоминанием.

Фото предоставлены Юлией Джобавой

«Сегодня молодых дизайнеров можно охарактеризовать как людей, чьи ценности изменились в более широком и глубоком плане. Для этого поколения успех измеряется не столько богатством или титулами, сколько способностью доносить личную точку зрения до сообщества, разделяющего эти взгляды. В Polimoda мы прежде всего ищем талант, который свободно и безусловно выражает себя. Мы постоянно работаем над формированием четкого и независимого видения, основанного на глубине мысли, как определяющего столпа нашей этики. Однако эта свобода подразумевает последовательность и подлинную приверженность собственному видению и культуре, а не следование мимолетным трендам».

Массимо Джорджетти, директор Polimoda

Выбор Ольги Шевченко, шеф-редактора BURO. 

В отличие от коллег, пока лично не знакома с каждым из студентов, но надеюсь, в ближайшее время будем слышать их чаще и громче и наши профессиональные отношения выйдут на другой уровень. Мои фавориты выбраны совершенно интуитивно и визуально — после изучения профиля в соцсетях и просмотра коллекции. Но скажу сразу, что верю в каждое новое имя индустрии, верю в голоса нового поколения, которое, как совершенно точно заметил Массимо Джорджетти, измеряет успех другими категориями, вселяя в нас надежду на светлое будущее.

Эмили Венкстерн

27 лет, Германия,
бакалавриат «Дизайн одежды»

Фото: @1Granary

Венкстерн рассуждает на одну из самых чутких тем последних лет — о человеческом теле и технологиях. Ее выпускная коллекция-победитель No Longer Human пытается ответить на животрепещущие вопросы: что определяет наши отношения с искусственным интеллектом и что нас ждет в будущем? Точками отсчета для Эмили становятся куклы и манекены, скульптурные фигуры и цифровые аватары, посредством которых дизайнер изучает наше тело, показывая нам его то модифицированным, то «разрушенным» (лично у меня такие ощущения вызвало пальто из «потрескавшегося» гипса). No Longer Human — коллекция, которая находит красоту в несовершенстве и рассуждает о том, насколько близко к реальному человеку что-то сконструированное им самим.

Фото: официальный сайт Polimoda

Виктор Бриал

21 год, Франция,
бакалавриат «Дизайн одежды»

Фото: @vicbrial

Судя по всему, когда Бриал работал над выпускной коллекцией, он держал в голове фразу Дианы Вриланд: «Глаз должен путешествовать». А возможно, мне просто хочется так думать, когда вижу название «Сувениры странствий» и смотрю на эти объемные и округлые формы и богатую цветовую палитру. Бриал рассказывает историю молодого человека, который (и в этом мы его понимаем!) решает отправиться в путешествие и в итоге оказывается на острове Реюньон. На острове — и в пути тоже — он носит одежду, вдохновленную скульптурами Генри Мура. Его пальто, кардиганы и куртки выкрашены в глубокие и насыщенные оттенки, напоминающие вулканические пейзажи.

Фото: официальный сайт Polimoda

Якоб Ниттманн

26 лет, Австрия,
бакалавриат «Дизайн одежды»

Фото: @vicbrial

Ниттманн строит коллекцию Unlearning Neutral вокруг цвета, как бы напоминая нам, что он (цвет) не всегда отсутствовал в мужской одежде. В аристократическом костюме XVIII века именно цвет был продуманным и целенаправленным выражением статуса и индивидуальности. Якоб уверен, что причина монохромности мужского гардероба кроется в неуверенности: «Рост среднего класса принес конформизм, и знание цвета постепенно утратилось». Поэтому его выпускная коллекция в лучших традициях приверженцев колорблокинга (от Ива Сен-Лорана до Дриса Ван Нотена) обещает вернуть нам утраченную смелость. Дизайнер миксует силуэты и узоры прямиком из XVIII столетия с понятными современному глазу формами — например, с бомберами. Отмечу его цветущие «пузатые» куртки и нежнейшие пудровые топы в перьях.

Фото: официальный сайт Polimoda