Поиск

Неделя мужской моды в Милане, осень-зима 2016: самые интересные шоу. Часть 2

Обратите внимание

Неделя мужской моды в Милане, осень-зима 2016: самые интересные шоу. Часть 2
В Милане началась неделя мужской моды — рассказываем о главных показах первых дней. На повестке дня осенне-зимние шоу Emporio Armani, Fendi, Etro и не только

Emporio Armani

Джорджо Армани решил отдать дань уважения Дэвиду Боуи (так же в Лондоне и Милане поступили Кристофер Бейли и Алессандро Микеле) и открыл свой показ чередой образов космической эры. Вместо концертных костюмов итальянец представил спортивную форму для зимних активностей своей же марки EA7: теплые штаны и толстовки, сноубордические костюмы, куртки, обувь. Металлический блеск отдельных предметов одежды и шлемы (а еще спортивные приспособления в руках моделей) окончательно превратили всех героев этой капсулы в персонажей «Звездных войн».

После этого началась часть более традиционная. Сперва с серыми и очень мягкими на вид костюмами, представляющими собой идеальный симбиоз между классической двойкой и одеждой après sport. Потом — с вещами, нарисованными уже более четкими линиями: вроде кожаных курток, плотно облегающих торс жакетов со множеством карманов или пиджаков с минималистичными аппликациями из квадратов и треугольников. Но мягкая и комфортная половина коллекции (к счастью, половина большая) остается лучшей. Любоваться художественно разложенными складками и случайно сложившимися драпировками можно очень долго — и это отличный пример того, как может мужчина одеться сейчас, если к экспериментам дизайнеров он относится с симпатией, но сам экспериментировать со своим стилем желания не испытывает. В качестве приятных деталей в духе новой нежности, поселившейся в мужских коллекциях, здесь, например, небольшие мозаичные аппликации из ромбов — вроде и неприметно, но очень хорошо.

 

Etro

Говорят, что мудборд у Кина Этро, возглавляющего мужскую линию Etro, в этом сезоне выглядел довольно необычно. Потому что вместо традиционного коллажа из снимков он собрал там стихи американского поэта Уолта Уитмена. Настольной книгой дизайнера стал уитменовский сборник «Листья травы», а восхищение поэта красотой окружающего мира оказалось заразительным — прониклась им и вся команда Etro.

Так что традиционная тема путешествий и вещей (а также идей и мотивов), привезенных из разных странствий, в этом сезоне перестала быть для марки актуальной — в центре внимания теперь природа. Отсюда и этот несколько «сырой» дух, чувствующийся во всей коллекции. И незаконченные свитера фигурной вязки с торчащими по кромке нитями, канты, вьющиеся, как лианы, по бархатным пиджакам, и очень «земные» материалы вроде здорово потрепанной зеленой или коричневой замши, и объемные фактуры, объемность которых визуально достигается в том числе и благодаря очень насыщенным, глубоким тонам и их сочетаниям. В той же натуралистичной цветовой гамме, от терракоты до охры, выполнены и все узоры: и анималистичные принты, и традиционные растительные мотивы — переплетения цветов с турецкими огурцами, и самая разная клетка.

 

Fendi

Bottega Veneta и Томас Майер, мужские коллекции которых мы особенно полюбили за их фирменную и прекрасно беззаботную неряшливость, в этом году немного сдали позиции. Но свято место пусто не бывает: теперь за тех же очаровательных бездельников взялась Сильвия Вентурини Фенди. Правда, подход к делу у нее — и у ее героев — совершенно другой. Вместо того чтобы хватать первые попавшиеся вещи, надевать их, выходить из дома и выглядеть превосходно, юноши Fendi просто отрицают разницу между одеждой на выход и для дома. Их огромные пушистые пальто похожи на халаты, из-под них торчат, волочась по полу, просторные пижамные брюки, костюмы сшиты из какого-то поросшего волосами материала, который хочется гладить, как кошку, а на ногах у всех вместо начищенных (или запыленных) ботинок — огромные монструозные тапки.

 

Philipp Plein

Пока одни дизайнеры ищут новые мужские образы, разрушая старый конструкт мужественности, другие вполне довольны прежним положением вещей. Филипп Плейн как раз из второй группы: он не размышляет о чувствах и чувствительности, а с удовольствием играет с самыми стереотипными мачо-образами. На этот раз под прицелом оказались самые несгибаемые, сильные и отважные мужчины из всех, когда-либо порожденных человеческой фантазией, — супергерои. Человек-паук, Бэтмен, Капитан Америка стали главными героями принтов, покрывающих кожаные куртки и свитшоты, а маленькие значки с фирменной бэтменовской летучей мышью и вовсе можно прикреплять куда угодно. Шляпы при этом им достались все-таки не от персонажей комиксов, а от ковбоев из вестернов. 

Так что на смену #PleinWarriors приходят #PleinHeroes. А вместо супергеройских невидимых автомобилей они рассекают по городу в поисках несправедливостей на дизайнерских скейтбордах — или, по крайней мере, победно носят их под мышкой.

 

Pal Zileri

Итальянский дом Pal Zileri традиционно воспринимается совсем не как авангардная марка для тех, кто любит представить себя героем street style и покрасоваться перед воображаемыми объективами. Настоящий герой марки — человек деловой, который знает, что такое хороший костюм, а ничего меньшего, чем лучшее, ни за что не купит. Тем не менее команда Пола Залери, которому в 2016 году исполнится уже 46 лет, готова к экспериментам, к счастью поклонников, ни к чему чересчур радикальному не приводящим. Самые деловые костюмы дизайнеры марки почти не трогают, оживляя образы за счет сопутствующих предметов. Под бежевым пиджаком, например, может быть мерцающая водолазка с люрексом, а поверх — куртка с фигурными (но строго геометричными) вставками из стриженого меха. Кроме того, традиционные элементы костюма могут легко заменяться на другие, менее деловые вещи: строгий пиджак — на свою праздничную версию из узорчатого жаккарда или стеганый бомбер, брюки — опять же на переливающиеся в духе короля вечеринок или, наоборот, на более спортивную версию.


Trussardi

Гайя Труссарди не стала размахиваться на огромную коллекцию в несколько десятков выходов, а ограничилась всего семнадцатью образами. Но и такого количества ей хватило для того, чтобы более чем убедительно показать, каким героем она очарована на этот раз — и дать зрителям достаточно простора для воображения, чтобы самостоятельно придумать ему историю. Сама Труссарди говорит, что ее вдохновили образы любимых художников, которые носили клетчатые пиджаки и вельветовые костюмы, даже такие вещи заставляя выглядеть свежо и круто. В числе основных ориентиров — Джон Леннон и Джимми Пейдж. 

Вера Рейнер

19 янв. 2016, 14:00

Оставьте комментарий

загрузить еще