Поиск

Коронавирус дал моде пинок под зад. Ксения Чилингарова — о прошедших неделях моды весна-лето 2021

Коронавирус дал моде пинок под зад. Ксения Чилингарова — о прошедших неделях моды весна-лето 2021

Колумнист BURO. размышляет об увиденном на минувших неделях моды и пытается понять, как дизайнеры и индустрия в целом отреагировали на новую реальность, которую принес миру коронавирус


В детстве будущее казалось бесконечным. Я помню, как загадывала желания с неограниченным сроком годности. С возрастом грядущие годы сокращаются до месяцев, а иногда и до одного дня: мы много раз обжигались, нас напугали наши разочарования и напрасные ожидания. И теперь наше мудрое сознание словно предупреждает нас: загад не бывает богат! После пандемии мода стала похожа на повзрослевших детей — очень осторожной. В отличие от искусства, которое давно по максимуму использует диджитал-инструменты, мода начинает делать аккуратные шаги в новом направлении. Однако, несмотря на некоторое новаторство, мода остается весьма консервативной индустрией. Достаточно вспомнить, сколько времени потребовалось, чтобы бренды отказались использовать натуральный мех. Многие просто не хотят или, точнее, не видят смысла меняться — это ресурсно затратный процесс. Да и страшно — ведь результат неизвестен. Надо иметь смелость признать, что, возможно, нужно уступить свое место и двигаться дальше.

Синьора Прада одной из первых почувствовала эту необходимость — и рискнула. Первая совместная коллекция Миуччи и Рафа Симонса наделала много шуму. Она словно пролог к невероятно сложной, но важной для всех книги. Кто читает прологи? Они часто кажутся нам ненужными, и мы торопимся приступить к самому тексту. Однако пролог очень важен для автора — это его вступление. И эти первые, возможно, очень аккуратные шаги Прады и Рафа были прекрасны. Их новый мир пока еще закрытый, запертый в диджитал-пространство, и окрашенный в желтый цвет, напоминающий свечение искусственной лампы. Этот мир очень нежный, многослойный и лаконичный. Принять такую реальность будет сложно тем, кто привык к принтам и блесткам. 

Еще одна осторожная стратегия — придерживаться традиций. Кроме очевидных итальянских брендов, этим приемом в новых коллекциях пользовались Dior, Chanel и Paco Rabanne. Своими коллекциями марки словно успокаивают нас, говоря следующее: даже когда мир трясет, мы предлагаем вам красоту, элегантность и комфорт, к которым вы привыкли. Знакомые фасоны, материалы, фактуры. Не тревожьтесь, транслируют их коллекции, это вредно для здоровья, ничего не изменилось, мы рядом. Не нужно подстраиваться под новый мир. Sustainability — это просто маркетинговый ход. Мы перерабатываем остатки своих же тканей. А полеты на Марс, эстетика ада на земле и виртуальная реальность — это дикие фантазии молодых дизайнеров. А почему бы и нет? Лично мне хочется этому верить, потому что я устала волноваться. Хочется нарядиться с ног до головы в яркие вызывающие платья Versace и танцевать до упаду. Но закрытые границы, снова переполненные больницы выводят нас из зоны комфорта. Показы же, где сидят через одного слегка встревоженные гости в масках, кажутся какими-то неправдоподобными.

И все же пандемия дала хороший пинок под зад модной индустрии. Она в буквальном смысле остановила нас на скаку, и мы, возможно, впервые внимательно посмотрели на окружающий нас мир. Через экран компьютера или из окна спальни, как Сильвия Вентурини-Фенди, которая использовала для принтов фотографии, сделанные из окна во время локдауна. Нам стало необходимо разобраться, из чего мы состоим. Такие слова как «глобализация» и «интеграция» потеряли значение. Мы уменьшились до размеров картонных кукол, как в коллекции J.W. Anderson. Он поместил нас, одетых в платья утрированных объемов, в сад Дюймовочки, где прекрасно и страшно одновременно. Ведь мир большой, а мы такие маленькие.

Страшно — еще одно новое чувство, которое всем нам пришлось пережить. Дизайнеры разжевывали его: в антиутопическом ролике Marine Serre проводились эксперименты над человечеством, при просмотре шоу Rokh я не могла отделаться от ассоциации, что дизайнер отправляет моделей на неприспособленный к жизни Марс. В дебютной коллекции Мэтью Уильямса для Givenchy, стилизованной Лоттой Волковой, мы видим веселых чертей: в платьях с разрезом до попы и обуви на три пальца. Пандемия натолкнула меня на еще одну мысль, а что если мы слишком много думаем, переживаем, переосмысливаем? Иногда не нужно искать глубинные смыслы — можно просто тусоваться, и делать это красиво. Такой вот люксовый примитивизм, который, должно быть, понравится новому поколению. 

Параллельно где-то рядом существует новое идеальное общество Miu Miu с правильными ценностями, культом спорта и одобренной униформой. Здесь нет бунта, есть четкое движение по заданной траектории. Свобода в диджитал-мире тоже может быть ограниченной. Мне это почему-то напомнило две школы: частный колледж со школьной формой и государственную школу с металлическими рамками на входе. Существуют обе — выбор всегда за нами.

На этот раз мода активно искала способы стать ближе к новому поколению, найти подход, общий язык. Мода словно помолодела, и это уже приносит лично мне удовлетворение. Однако все же главным вопросом этих недель моды был: а что если завтра не наступит никогда? Стоит ли вообще тогда думать про завтра? Может быть, есть смысл понять, что происходит сейчас? А сейчас время перемен! Надо почувствовать это. Время действия, а не наоборот. Мы привыкаем к определенному порядку вещей. Лично я очень боюсь слова «уютно». Хоть и подсознательно стремлюсь к уюту, понимаю, что обязательно надо выходить из зоны комфорта, чтобы делать что-то новое. Коронавирус вывел моду из зоны комфорта, сбил с привычных рельсов. А надо ли на них возвращаться и как это делать? Что важнее — будущее или бережное отношение к прошлому, работа с архивом, возвращение к ДНК бренда? Важно и то и другое, а еще очень важно начало. Надо постараться не пропустить его — иначе непонятно, что будет потом.

Статьи по теме

Подборка Buro 24/7

Оставьте комментарий