За последние полвека индустрия в Дании прошла путь от того, что можно было бы назвать принимающей стороной в европейской моде, до ее самостоятельного центра в инновационном и творческом плане. Хотя, если задавать здесь вопросы об истории датской моды, коллективная память выдает лишь отдельные имена дизайнеров, названия магазинов и компаний. Профессор Копенгагенского университета Мари Риджельс Мельхиор всерьез задалась вопросом и выделила три ключевых имени: Хольгер Блом, у которого в 1930–1965 годах было собственное ателье рядом с Королевским театром; Уффе Брюдегор. Он на первых порах работал в ателье Блома, но вскоре открыл собственное ателье готовой женской одежды; и Пребен Бирк. Начал с эскизов для Поля Пуаре и Жана Пату в Париже, а вернувшись в Копенгаген до 1969 года содержал собственное ателье. Вместе они формировали модную среду при поддержке ателье в местных универсамах, в которые завозились парижские образцы. Трогательно, но связь с одним из этих имен до сих пор расценивается в датской индустрии как знак качества. Возможно, это лучшая брендинговая стратегия для моды страны: на скудном фоне рождение современной индустрии — с ее известными дизайнерами, мощным экономическим потенциалом и политической значимостью — кажется тем более впечатляющим.

Но так было не всегда: требовалось найти и сформулировать свою ключевую идею. Датская мода долгое время не выдвигала никаких концепций, а журналисты активно критиковали ее за молчание. Из‑за отсутствия важных заявлений она долго не могла обрести лица, тем более с учетом того, что не существовало достаточного количества модных журналов. Может, именно поэтому сегодня с целью создания сильного бренда датской индустрии, который поддержал бы ориентацию на экспорт, Копенгагенская неделя моды так громко и отчетливо формулирует свой главный принцип. В Дании оставались только дизайн и маркетинг, а производство переместилось за границу, точно так же, как это происходило у конкурентов в других странах. Поэтому для датской модной индустрии это был именно маркетинговый вызов.

В нынешней программе Недели моды были не только шоу скандинавских брендов: вечерний коктейль Prada, ужин Sea by New York, запуск коллаборации Dior с Technogym, трехдневное трейд-шоу Calvin Klein, открытие концептуального пространства Kvadrat / Raf Simons, приуроченное к запуску системы хранения и аксессуаров для дома The Shaker System. Eytys не выставляется и не продается в Копенгагене, но в течение недели бренд также организовал ужин, чтобы подчеркнуть сотрудничество с парижской маркой Sevali, работающей с переработанными тканями.

Дизайнер полюбившихся Линде Тол и Хейли Бибер минималистичных скульптурных сумок Little Liffner Паулина Лифтер фон Сидор из Стокгольма принимала гостей в шоуруме и восхищалась организацией: «Пока молодые марки со всего мира стремятся заявить о себе на ключевых международных площадках — в Нью-Йорке, Лондоне, Милане, Париже, — датские поступают с точностью до наоборот. Показываются у себя на родине, приглашая коллег со всего мира». Ида Петерссон, директор по закупкам в Browns, назвала Копенгаген ключевым инвестиционным рынком, кивая на настоящее эстетическое разнообразие среди скандинавских брендов: «Это означает, что каждый найдет здесь что-то для себя. Наряду с этим цена, как правило, очень демократична, причем без ущерба для качества. Вот что такое настоящая инклюзивность — доступность для всех». А Брюс Паск, директор мужской моды Neiman Marcus и Bergdorf Goodman, который несколько лет освещает Копенгагенскую неделю, восхищался «скандинавским стилем, который сильно повлиял на мир современной моды. Широкий творческий потенциал и изобретательность современных дизайнеров изменили представление о том, что такое скандинавская эстетика».

Чтобы стимулировать фэшн-индустрию и превратить Копенгаген в пятый центр мировой моды, в 2005-м здесь создали Датский институт моды, обеспечивающий коммуникацию внутри индустрии при поддержке государства и отрасли. Занять отдельный сегмент рынка позволило позиционирование Копенгагена как центра дискуссии об экологичности моды — с 2008 года запущена соответствующая инициатива.

Говорим Copenhagen Fashion Week, подразумеваем Sustainable Fashion Week. В начале 2020 года генеральный директор Недели моды Сесиль Торсмарк сообщила, что CPHFW потребует от дизайнеров соблюдения требований устойчивого развития. Первый шаг — сокращение негативного влияния самой Недели на окружающую среду. Одноразовые пластиковые бутылки уже под запретом, а углеродсодержащие выбросы компенсируются. Гостей развозят электромобили, вода подается в картонных коробках, а еда приготовлена по веганским рецептам. За единичными исключениями здесь не увидеть бумажных пригласительных на шоу — зачем, если есть QR-код? Конечная цель — достичь статуса zero-waste к 2023 году. Вторая, более амбициозная часть стратегии — убедить бренды принять новые строгие правила. К тому же 2023-му все дизайнеры, принимающие участие, должны будут соответствовать семнадцати базовым стандартам. Например, безотходное производство декораций для оформления или использование в производстве коллекций минимум 50% сертифицированных органических, переработанных или повторно использованных тканей, а также экологичной упаковки.

Новость сезона — полный отказ от меха. На паблик-токе Vogue Scandinavia, где обсуждали введение экопаспорта конкретной вещи на основе блокчейн-системы, решение о запрете натурального меха интерпретировали как откровенно запоздалое. В пример ставят Неделю моды в Лондоне (там мех не видели с 2018-го). Так или иначе, все ведущие мировые бренды, включая Gucci, Alexander McQueen и Balenciaga, убрали мех из коллекций. Этот ряд с гордостью продолжили скандинавские: Ganni, Stine Goya и Saks Potts. Запрет меха на Неделе моды в Копенгагене — еще один шаг в постоянном стремлении города к устойчивому развитию, частью которого становится в том числе выбор локаций для шоу, не требующих дополнительных декораций. Aeron (бренд венгерский, но очень близкий по духу скандинавам) приглашал в ботанический сад с огромной стеклянной оранжереей по чертежам Якоба Якобсена в центре датской столицы. Wood Wood собирал гостей на закате на пешеходном мосту в Lille Langebrok по проекту лондонской студии Wilkinson Eyre и копенгагенского бюро Urban Agency. А Munthe символично проводил показ на фоне контейнеров с отходами для повторного использования или ремонта в центре по переработке отходов Sydhavn Recycling Center.

Кульминацией Недели моды стало вручение премии Zalando Sustainability Award, которая призывает индустрию стать экологичнее и поощряет бренды к внедрению стратегий по устойчивости. Победители этого сезона: лондонский Ranra, пьедестал с которым разделили MWorks и Ræburn.

Редактор отдела разнообразия и инклюзивности Vogue Scandinavia Мона М. Али отметила — с 2020 года после волны Black Lives Matter датские бренды прилагают особые усилия для поддержания этой самой инклюзивности. Датская мода позиционирует себя как повседневная, демократичная и общедоступная. «Это удобная и доступная одежда. Она привлекательна для широкой аудитории. Даже кутюрные сахарно-розовые платья Cecilie Bahnsen стоят не более 2 000 евро — дорого, но не в масштабах люкса…» — комментирует Лаура Ларбалестье, модный директор Harvey Nichols, которая посещает Неделю моды в Копенгагене уже более десяти лет.

Каждое шоу сезона весна-лето 2023 — праздник дайверсити. Агендерные, бодипозитивные, внесезонные — показы особенно впечатлили архитектора и дизайнера украшения Corali Кэролайн Силлесен из Лондона, которая уже побывала с презентацией бренда на Неделе моды в Стокгольме, и ей есть с чем сравнить: «Не вся скандинавская мода настолько инклюзивна. На Неделе моды в Стокгольме не увидеть такого разнообразия среди моделей в плане роста, возраста, расы и комплекции. (Di)Vision, A. Roge Hove, Soulland, Wood.Wood, Rabens Saloner — наиболее инклюзивные шоу можно перечислять бесконечно. Наверное, это единственная неделя моды, где можно выделить тренд не просто на барбикор, а на барбикор плюс-сайз — так много здесь розовых тотал-луков на моделях с формами. В Копенгагене это уже становится общим местом и перестает бросаться в глаза, а значит, превращается в новую норму».

Многие из датских брендов, в том числе Stine Goya, Saks Potts, Ganni и Holzweiler, управляются парами (братьями и сестрами, мужьями и женами или близкими друзьями и подругами) и образуют мощные совместные команды. Это всегда более широкий угол зрения. Отсюда такой коммерческий успех. Например, Stine Goya, столь популярного в Великобритании, Дании и США, или Holzweiler, только что получившего инвестиции от Sequoia Capital China.

В попытках выявить стилистическую общность датской моды постоянно спотыкаешься о противоречие: это холодный скандинавский минимализм или сказочная андерсеновская яркость? Что из этого больше про Данию? Ответ стоит искать не на подиумах, а дизайн-студиях. Скандинавский стиль в интерьере отсчитывает историю с XVIII века. Король Густав III отказался от копирования стилей барокко, рококо и классицизма в пользу естественного цвета и натуральной деревянной отделки. Вместо позолоты — белая краска, вместо обоев — крашеное дерево, а ткани и ковры — всегда местного ручного производства.

Гости Копенгагена не стесняются признаваться, что приезжают на Неделю моды в том числе ради визита в любимые студии интерьерного дизайна, а в магазинах одежды от массмаркета до люкса разложены интерьерные книги по скандинавскому дизайну — чтобы вдохновиться безупречными пропорциями и материалами перед примеркой. Вообще жители Северной Европы стали в конце XIX — начале XX века уделять повышенное внимание дизайну, выработав в течение нескольких десятилетий собственное направление в прикладном искусстве, отличающееся минимализмом, простотой и функциональностью. Это всегда уважение к материалам и внимание к деталям.

Общий подход датчан выражается в уверенности, что среда формирует личность, а дизайн есть не что иное, как воплощение мечты о хорошей жизни. Практически в каждом доме, офисе, шоуруме есть предметы высокого искусства и уникальные вещи, переданные по наследству от старших поколений. Основатель бренда Iso.Poetism Тобиас Бирк Нильсен так формулирует этот феномен: «В Дании существует естественное внимание к дизайну в целом, потому что он заложен в нашей культуре и нашей ДНК. Например, моя стилистическая основа — такие знаковые дизайнеры мебели, как Арне Якобсен, Финн Юл и Вернер Пантон. И их успех, а также успех нескольких следующих поколений — это то, чем мы гордимся. Они заложили основы стратегии датского дизайна: чистый, функциональный, долговечный».

Звезды скандинавского стритстайла наглядно демонстрируют ключевой принцип датского дизайна в действии. Так что ошибочно будет называть типичными девушками из Дании пестрых звезд запрещенной соцсети во всех мастхэвах разом — от Jean Paul Gaultier и Blumarine до Bottega Veneta и Balenciaga. В очереди на показ Rotate редакторы Dazed вздыхают: «Разве надеть все самое-самое разом — это мода?» — и называют таких умельцев social midiots. Датчанок любят за другое. Редакторы ведущих мировых изданий отмечают: здешняя мода пригодна для реальной повседневной жизни. «Насмотревшись на Перниль Тейсбек, Эмму Молдт, Эмилию Силберг, любая гостья Копенгагенской недели моды уже на третий день наконец расслабится, наденет черный брючный костюм, обует самую удобную обувь — сандалии или шлепанцы, разделит волосы на прямой пробор и соберет их на затылке в тугой хвост или пучок. Темные очки в пол-лица, массивные серьги — и вы своя среди своих», — комментирует бывшая модель и начинающий дизайнер Перниль Кристенсен. Типичная датчанка — этакая вечная девчонка, стройная, поджарая, всегда улыбающаяся, в хлопковом винтажном платье или широких брюках, с вместительным шопером на плече и биркенштоках на ногах. «Да, типичная обувь для Дании! Еще более типичны здесь разве что пляжные флип-флопы. Мы носим их даже с длинными платьями с вырезом на спине», — продолжает Перниль. И не лукавит. Во вьетнамках здесь весь фронт-роу. Клоги, кеды и жокейские сапоги тоже приветствуются. Из каблуков — максимум крошечные киттен-хиллс. Девушки из Копенгагена выбирают вещи, которые не будут мешать передвигаться по городу на велосипеде. Плывущая по мощеным улицам на двух колесах датчанка уже почти клише, как еще недавно парижанка. Но на велосипедах здесь действительно передвигаются все, так что Неделя моды напоминает бесконечный велопарад, точнее — велогонку.

Недели моды весна-лето 2023 в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже стартуют только в сентябре: Копенгаген не ждет списка трендов, чтобы подстроиться, а диктует свои. Сверимся с мировыми подиумами уже через месяц, а пока перечислим главное с датских: сложносочиненные трикотажные комплекты A. Roege Hove, Aeron и Remain, dirty-шик в духе Y2K от Gestuz, Jade Cropper и Wood Wood и прозрачные платья из 90-х от Stine Goya, Ganni и Rotate, на которые дуэт Жанетт Мэдсен и Тора Валдимарс променяли свои фирменные рукава-буфы из 1980-х. Также среди заметных трендов — россыпи блесток на юбках и топах Saks Potts и роскошных вечерних платьях в каскадах оборок Rotate, повсеместный розовый барбикор от Baum und Pferdgarten, Aeron и Soulland и тик-токерский грэнни-шик Holzweiler. Из аксессуаров берем ковбойские сапоги Ganni, цветочную брошь Gestuz и шарф-чокер Saks Potts. В качестве детали платья или как отдельный аксессуар он заменит плотно прилегающее к шее ожерелье либо составит ему пару, заставив окружающих засмотреться на глубокий V-образный вырез.

В сезоне CPHFW весна-лето 2023 контент-стратег Business of Fashion Робин Меллери-Пратт вместе с генеральным директором международной торговой ярмарки CIFF Кристиной Нойструп расширяют модный вокабуляр. «Этим летом на CIFF мы хотели бы познакомить международных гостей с датским понятием, которое должно стоять в вашем лексиконе рядом со словом «хюгге». Это andelsbevægelsen, что буквально переводится как «кооперативное движение». Идея andelsbevægelsen возникла столетия назад, когда фермеры объединялись в кооперативы, чтобы работать вместе и делить прибыль. В основе этого понятия простая идея — вместе мы сильнее. Она определяет то, как живут датчане, и как сегодня бренды объединяются в сетевые группы и делятся знаниями об устойчивости и ответственности, ведь это общая миссия», — комментирует Кристина Нойструп. А Робин Меллери-Пратт продолжает: «На CIFF в этом сезоне особенно чувствуется дух andelsbevæglesen. Сотрудничество, коллаборация кооперация… Все мы знаем, что нашей отрасли крайне необходимо коренным образом измениться в ответ на чрезвычайную климатическую ситуацию. Потребление текстиля в Европе в среднем занимает четвертое место по влиянию на окружающую среду и климат. Время настало. Но мы можем осуществить эти глубокие изменения только вместе. Поэтому так важно видеть в моде целостное сообщество, поддерживать локальные бренды и растить новые таланты».

Надо ли говорить, что Копенгаген — одно из лучших мест для молодых имен. Одним из ключевых в расписании Недели моды стал показ The Royal Danish Academy — Королевской датской академии, где представили свои работы выпускники магистерской программы в области моды, одежды и текстиля. Молодые таланты делают первые шаги и, согласно генеральной политике Копенгагенской недели моды, демонстрируют новое видение устойчивой моды. Бетти Сиссела Норлинг исследует разные взгляды на женственность, сравнивая видение с наивным взглядом 6-летней девочки. Майбрит Мархундоттирищет родом с Фарерских островов ищет дорогу домой после множества попыток сбежать от самого себя и наконец примиряет культурное наследие с современным контекстом, соединяя традицию и технологию. А Каоимхе Шиобан Даулинг размышляет о цинизме и разочаровании, поэтому взывает к старым ценностям: «Посреди материалистического и разобщенного общества я хотел использовать природу и традиционные ремесленные процессы, чтобы изменить норму. Я сделал это, искажая коды узнаваемых узоров, таких как традиционная елочка и английская вышивка». Байеры знакомятся здесь с новичками как на подиуме, так и в специальном шоуруме. Он работает в партнерстве со Шведским советом моды и при поддержке инновационного бренда ткани Swedish Circulose, изготовленной из текстильных отходов.

Один из участников Недели моды — дизайнер и основатель Iso.Poetism Тобиас Бирк Нильсен, представивший модную фантазию на тему эпохи ядерной зимы, — еще недавно был выпускником Danish Design School и получил на старте поддержку в виде награды Designers’ Nest. «Дания активно поддерживает молодые дизайнерские таланты, двигающиеся в направлении устойчивого развития. В каком-то смысле экологичность — стандарт для молодых скандинавских марок, ведь сегодня выпускать на рынок какой-либо бренд, кроме экологичного, — преступление. Помню, что уже в годы учебы в Danish Design School в большинстве заданий нужно было как-то учитывать устойчивость. Это было не исключением вроде вопроса от какого-то умника с последней парты: “А как насчет устойчивого развития?” Напротив, это основа. И сегодня я очень доволен тем, что пошел по этому пути, потому что такой подход позволил естественным образом приблизиться к устойчивому развитию, которое я смог интегрировать в свою компанию уже на старте. Это как езда на велосипеде в шлеме: как минимум нет никаких веских аргументов против этого».