Поиск

"Erwin. РекаМореОкеан": перезагрузка ресторана

Рыбный угол

"Erwin. РекаМореОкеан": перезагрузка ресторана
Владимир Гридин наведался в обновленный Erwin, который в версии 2.0 обзавелся продолжением названия — «РекаМореОкеан» — и новой концепцией

Необъятный ресторан у подножия «Украины» открыли в июне прошлого года под стягом неоакадемической кухни. За сложным названием скрывался микс классики французской кухни, русских продуктов и актуальных гастротенденций Северной Европы. Однако строгая логика вкуса шефа Андрея Четвертнова московской публике оказалась не настолько близка, чтобы ежедневно заполнять двести с лишним мест.

Отваги гальванизировать пространство достало Александру Раппопорту. Семерку рвущихся из стены в зал лошадей его дизайнеры превратили в квинтет гиппокампусов, управляемых морским богом, развесили люстры-осьминоги, расставили торшеры-медузы, разбросали по стенам рыб, потолок украсили хороводом водных балерин, полированной гнутой сталью выложили одну из стен, добившись совершенно галлюциногенного эффекта, а безобразных пропорций статую Зевса превратили в ироничного модника-Нептуна, что ни день щеголяющего новыми купальными шортами (их у него, говорят, семь пар).

Добавленное к названию «РекаМореОкеан» и вся эта подводная атрибутика безошибочно указывают на новую гастрономическую ориентацию заведения — рыба и морепродукты здесь во главе угла. Меню по-раппопортовски необъятное, так что любителям рыбы тут будет интересно не раз и не два. Собственно, сам продукт, его свежесть и разнообразие и составляют главную силу ресторана.

Икра, устрицы, вариации на тему сырой рыбы (строганина, сашими, крудо, севиче, карпаччо, тирадито, тартары) образуют впечатляющий блок холодных закусок, не нуждающихся в представлении. В разделе соленой рыбы над малосольной нельмой, муксуном, кетой, заломом, олюторской сельдью царит сосьвинская селедка (2 200 руб.). Этот небольшой представитель сиговых (да-да, это вовсе не селедка) — сибирский эндемик, ловят его немного, вкусом же он обладает замечательным, заставляющим зажмуриться от удовольствия. Нежное, как масло, тельце почти лишено характерного вкуса речной рыбы, сладковато. Обновленный Erwin сейчас единственное, кажется, место в Москве, где эту рыбу можно попробовать.

Горячие закуски гордятся полбой с крабом (850 руб.) — каша эта почти растворена в насыщенном сливочном биске с пармезаном — и до безобразия плотно набитыми лангустинами голубцами (850 руб.). «Помилуйте, — стонут за столом, — неужели нельзя было их класть поменьше». Притворное недовольство можно понять только в том случае, если голубцы следуют за лангустинами на гриле (860 руб.). Их для удобства едоков разрезают пополам, но если есть руками, то гораздо лучше чувствуется островатый пряный вкус смеси чеснока, соли и перца, с которыми их жарят.

Раздел «КрабыРакиКреветки» привлекает особое внимание. Здесь и упомянутые уже лангустины прописаны, и заливное из краба (980 руб.), и живой королевский краб (9 000 руб./шт.), и лягушачий краб, в котором, по правде говоря, почти нечего есть (250 руб./100 г), и раки с креветками, и чудесная креветка медведка (1 200 руб.). Этого жителя Охотского моря англосаксы называют креветкой Беринга, биологи — шипастым шримс-медвежонком, а жители Приморья — медведкой. Единственное, впрочем, что следует о ней знать гурманам, — это ни на что не похожий сладкий вкус и трепещущая, почти желеобразная плоть. Жаль только, что из меню неясно, сколько единиц ракообразных вам принесут, — уточняйте у официантов.

Для десертов тут предусмотрена отдельная карта, но они проигрывают по вкусу и уровню исполнения морепродуктам всухую, как сочинение второгодника работе золотого медалиста.

Кутузовский проспект, 2/1, стр. 6

8 (495) 785-02-22

Владимир Гридин

11 марта 2016, 18:45

Оставьте комментарий

загрузить еще