Как это было. Неделя моды в Милане весна-лето 2027 глазами шеф-редактора BURO.

Шеф-редактор BURO. Ольга Шевченко не опять, а снова провела шесть насыщенных дней в Милане, лавируя между рутинными задачами, запуском редакционного проекта «Места силы» и, собственно, неделей моды. О том, как прошел сезон весна-лето 2027, — в этом репортаже. 

Традиционные сложные взаимоотношения с Миланом, видимо, подошли к логичному завершению, иначе объяснить идеальную встречу с любимым городом не могу. Без заминки и запинки в этот раз я оказалась на Неделе моды весна-лето 2027 (кто читает мои репортажи регулярно, поймет, о чем речь). Особенных надежд на этот сезон не возлагала — и оказалась права, за исключением лишь некоторых игроков. Но обо всем по порядку.

ДЕНЬ 1

ПОКАЗ Diesel и ПРЕЗЕНТАЦИЯ Coccinelle

Первый день Милана открывал Гленн Мартенс, параллельно завершая свой трудовой контракт с Diesel. Дизайнеру, который последние 12 месяцев в ответе еще и за французский Maison Margiela, пришлось сделать этот выбор и сфокусироваться только на одном бренде. На мой взгляд, решение понятное и очевидное. Для последней коллекции Мартенс (как бы закольцовывая историю) пригласил гостей в Superstudio Maxi. Он превратил подиум в рейв-клуб (и в финале мы выяснили зачем и почему), возведя высоченные металлические конструкции и выпустив дым, который разгоняли по локации с помощью огромных вентиляторов.

По законам жанра, Гленн показал лучшее из того, что ему удалось реализовать за шесть лет: кожаные изделия, надетые друг на друга (вообще, многослойности дизайнер уделил максимум внимания); фирменный деним, который подвергался всяческой обработке, и другие материалы, его имитирующие; надетые наспех ночнушки и много оголенного тела (микро-микро-микрошортам отправился наш жирный лайк). Где-то ближе к концу шоу я и зарубежные коллеги застыли на парочке, сидящей по другую сторону подиума, четко напротив нас: без доли сомнения и всякого стеснения они целовались и обнимались. Потом, переведя взгляд, я поняла, что они в своей любви и открытости не одиноки. Мартенс устроил перформанс, главную мысль которого мы считали тут же: make love not war. К финалу, когда все присутствующие уже подпевали клубному ремиксу «Love to Love You Baby» Донны Саммер, артисты (а может, и просто энтузиасты) затрясли в унисон головами. Это было масштабно, эффектно и по большой любви — как, полагаю, и планировал Мартенс. Ждем теперь коллекцию на полках ЦУМа.

Сразу после Diesel переместилась в новый шоурум Coccinelle, где проходила презентация весенне-летней коллекции. Ее посвятили моему обожаемому (как знали!) Марракешу — угадала референс с трех нот, как только переступила порог. В будущем сезоне к хорошо знакомым видам кожи, с которыми марка долго и кропотливо работает, присоединяются перфорированные и микроперфорированные материалы, геометрические переплетения и вышивка. Основу составили мотивы североафриканской архитектуры и ремесел. Эти фактуры миксуются с канвасом, рафией и соломой, а также с плетениями, вдохновленными берберскими (этому древнему народу Пьер Берже посвятил свой мини-музей в садах Мажорель) коврами. Палитра, разумеется, под стать: песочный, глиняный, терракотовый, агавово-зеленый, насыщенный фиолетово-синий. Самая ожидаемая модель весна-лето 2027 — Coccinelle Lidia Special, свежая версия Lidia, которая обзавелась плетеной ручкой, украшенной металлическими деталями, и двумя кисточкам по бокам. А еще — бабуши Coccinelle Habiba (тоже в терракотовом), в которых я уже готова изучать Медину.

ДЕНЬ 2

ПОКАЗ Missoni и Etro

Мое первое шоу Missoni (спасибо коллегам из ЦУМа за помощь в аккредитации!), для которого Альберто Калири выбрал дивной красоты дворик церкви Сан-Симпличиано с цветущим садом и фонтанами. Помня о способности Розиты Миссони перемещаться по миру налегке и с комфортом, Калири придумал гардероб специально для путешествий в духе Missoni. Креативный директор сделал ставку на максимально функциональные комплекты, вроде банных халатов вместо пальто, брюк-баллонов, свободных пеньюаров, присобранных на кулиске накидок, вместительных сумок и сандалий, которые обязательно следует носить с плотными носками. Здесь же нашлось место ковбойским (да, вы все прочитали правильно) шляпам, но мягким, тканевым и преимущественно светлых оттенков, и многочисленным кулонам в виде глиняных бутылочек и всевозможных мелочей для дома (Калири все-таки отвечал за home-направление бренда). Вышло без wow-эффекта, но очень жизнеспособно.

Следующая остановка — показ Etro. Его на этот раз провели без креативного руководства: Марко де Винченцо попрощался с маркой еще в марте, а имя его преемника до сих не озвучили. Команда бренда продолжила линию де Винченцо (и по стечению обстоятельств Калири тоже), отправив кочевницу Etro осваивать новые горизонты. Для этих целей ее чемодан укомплектовали замшевыми куртками-блузонами и тотал-денимом, кружевными платьями и сетчатыми топами, украсив все, разумеется, фирменным пейсли (куда без него) и бахромой. На случай непогоды пошили разноцветные ветровки, которые носили поверх блестящих мини (на случай, если наша путешественница решит заглянуть на вечеринку). Уходя с шоу, я все думала: где в итоге окажется героиня Etro и кто на этом пути будет направлять?

ДЕНЬ 3

Re-see Jil Sander и Prada

ПРЕЗЕНТАЦИя Furla и Emporio Armani

«Идеи совершенства, присущей Jil, сегодня недостаточно, ведь подобное можно встретить повсюду. Минимализм стал мейнстримом», — озвучил свой главный принцип Симоне Беллотти перед тем, как показать коллекцию, построенную на неправильности и несовершенствах. Вышло у него более чем убедительно и, простите, красиво, в чем я лично смогла убедиться на re-see, изучая каждую вмятину на вещах. Пиар-отдел подробно рассказал, что весенне-летний сезон Беллотти придумал по принципу волны, стартовав с классических примет самой Джиль (черного кожаного платья-пальто без воротника) и завершив рубашкой с широким воротником и слегка расклешенными брюками. Всплески его дизайнерской мысли воплощались в жакетах и ​​пальто, талию которых он намеренно сужал с помощью вытачек или расширял книзу трапецией, используя для этой цели две пуговицы на груди. Симоне на отлично дался эффект «вечной помятости» — когда ты не успел хорошенько отпарить вещи, оставив несколько заломов на них, или, накидывая на плечи пиджак, не увидел, как один из лацканов зацепился за пуговицу. Пыльно-желтое платье-баллон будто из простыней, похожее, но уже в серо-розовом, а еще несколько тренчей из плотного хлопка и нежно-сиреневое платье teddy bear — однозначные хиты. За намеренные, но при этом естественно выглядящие складки и шероховатости Беллотти заслуживает оваций. Впрочем, как и за кожаные хлястики на мысках туфель, которые выгибаются в разные стороны (если подстраиваться под текущие реалии, то только так), и двухцветные тоуты, которые «выворачиваются» наизнанку.

После Jil Sander меня ждали юбки Prada — униформа самой Миуччи и главные героини их с Рафом весенне-летней коллекции. Для сеньоры Прады универсальность юбки равна универсальности футболки.

«Ее очень легко сочетать со свитером или рубашкой, — говорила в одном из интервью 20-летней давности Прада. — Она может быть... эксцентричной, но она не меняет ваш образ кардинально, ведь она находится ниже талии». Год за годом любовь к этому предмету гардероба множилась и в этом сезоне вылилась в полноценное исследование юбки как объекта уважения, обожания и желания. Прямая на липучке, серая в складку (такие носит сама Прада) и усыпанная ромашками мини (эффектно торчала из-под тяжелой кожаной куртки из гардероба Рафа), из кожи, органзы, десятков металлических цветов, скроенная из нейлона и хлопковая, которую подвергли обработке, чтобы добиться эффекта замши, — всего 63 версии. Их выгуливали с бра, жилетами, свитерами и рубашками. Впрочем, не могу сказать, что этот сезон вошел в персональный список лучших: на мой взгляд, осенне-зимний у Прады и Симонса в разы сильнее и сложнее, а мы именно этого от них всегда и ждем.

После случилась короткая, но весьма эффектная презентация Furla (пыталась ловить камерой телефона Мариякарлу Босконо, но вышло плохо), где все внимание индустрии сосредоточила на себе Furla Lynette, которую специально привезли в Милан. Хобо-силуэт, пара вместительных карманов на молнии спереди — такой получилась модель из фактурной замши в оттенках бургунди и охры.

В финале дня, кажется, вся индустрия оказалась в Armani Teatro, чтобы увидеть последнюю коллекцию Emporio Armani авторства Лео Делл'Орко и Сильваны Армани: со следующего сезона за бренд целиком и полностью будет отвечать Дарио Витале (да, тот самый, из Versace). Вдоль бетонного атриума креативные директора разместили 71 образ, позволив погрузиться во вселенную Armani с его четко прописанными и хорошо известными кодами — от кипенно-белых костюмов из хлопка и муслина до жилетов, тонущих в бисере и стразах и идеально скроенных вечерних комплектов из шелка. Отдельные стеллажи на презентации отвели под аксессуары, чтобы разложить там крупные серьги и кольца, похожие на идеальную пляжную гальку; плетеные сандалии и лоферы, фактура которых напоминала кожу ската; тоуты, усыпанные «морской солью», и небольшие сумки с вязаными брелоками в виде медуз.

ДЕНЬ 4

Показ Blumarine,
презентации Sa Su Phi, Sergio Rossi, AGL, Le Silla, Fabi  

Буквально залетая на шоу Blumarine (ох уж эти утренние тексты!), включаю камеру и снимаю Ирину Шейк, которая открывала весенне-летний сезон Давида Комы. Главные спутники и союзники девушки Blumarine весной и летом 2027 — воздушность, легкость, прозрачность, рюши и кружева, которые (здесь без изменений) рифмуются с фирменными бабочками. К этому шоу Кома успел придумать даже угги совместно с UGG, украсив их, по всем законам вверенной ему марки, крупными стразами и цветными камнями.

Презентация Sa Su Phi прошла в формате one-to-one — поговорили с Сарой Ферраро о том, что такое женский гардероб сегодня (спойлер: он должен быть функциональным и роскошным одновременно) и почему Сара вместе с Сюзанной (соосновательницей бренда) отказалась от показа в этом сезоне. Дизайнеры решили отдать все силы и время одежде, а еще личной встрече с байерами, журналистами и клиентами. И, как по мне, для всего этого требуется гораздо больший эмоциональный ресурс. Что касается самой коллекции, в Sa Su Phi акцент сделан на платьях-комбинациях, смокинге (легким движением руки и с помощью пояса из классического он превращается в кэжуал-вариант), свободного кроя брюках, бермудах и летящих кейпах в черном, алом, солнечном желтом и оттенке Тиффани. В общем, все те позиции, без которых в миланские +35 летом вообще не справиться.

В новом сезоне главный в дизайн-команде Sergio Rossi Симоне Боргоньоне (успел поработать с самим Серджио Росси) сосредоточился на архивах, чтобы показать остроносые лодочки (в них он соединил мужское и женское, украсив мысок туфель «запонками») и двуцветные модели, мгновенно возвращающие нас в 1960-е. О связи с настоящим и даже будущем Симоне и его команда рассказали отдельно — с помощью капсулы с относительно молодым римским брендом сумок и аксессуаров, который придумали Ракель Манчини и Майла Ферлизи в 2011 году. Получилась небольшая коллекция, тонущая в блестящих цветах и рыболовных сетях, — стопроцентный летний вариант.

В свою очередь, AGL (ищите его, как и Sergio Rossi, в No One) презентовал, среди прочего, сандалии с объемным цветком из выделанной замши, поставленные на каблук в семь сантиметров, и босоножки-сапоги на устойчивом каблуке — внимание! — со стелькой с эффектом памяти (нам бы такую память!). Le Silla продолжил воспевать гиперженственность и чувственность, о чем гостям доходчиво «сообщали» секси-мюли в винтажный горох и модели на платформе в конфетном желтом, сиреневом и голубом. У Fabi, который с этого сезона «развел» логотип для женской и мужской коллекций, мне понравились жокейские сапоги и ботфорты по их мотивам.

ДЕНЬ 5

Re-see Tod's и Moschino

Четвертый день Недели моды в Милане открыл Маттео Тамбурини коллекцией Italian Attitude. Его итальянский подход — сиквел предыдущего сезона Italian Signature (осень-зима 2026). Весной и летом 2027 он все еще работает с кожей всех мастей, дополняя ее шелковыми платками (важная примета его времени), тонким трикотажем и цветным нейлоном. Получилось немногословно, но со знанием дела — очень в духе Маттео и Tod's.

Единственный миланский дебют случился у Симоне Риццо и Лориса Мессины, которые не так давно закрыли собственный Sunnei, а теперь возглавляют Moschino. Ирония Франко Москино, которую на отлично отрабатывал Адриан Аппиолаза, выглядела в разы скуднее у новых креативных директоров. Хотя после re-see картинка сложилась: вещи нужно продавать, а значит, бренду не до смеха и нужно сильное коммерческое плечо. Такое (точнее, сразу четыре) есть у Риццо и Мессины. В первой коллекции творческий дуэт показал платья с гипертрофированными ягодицами и футболки с накладками, имитирующими мускулатуру, узкие юбки, густо декорированные по подолу соломенной бахромой, и комплекты из юбки и кейпа, будто собранного из двуцветных листов бумаги (персональный фаворит шоу). Мне жутко понравилась почти вся аксессуарная группа — от мешков всевозможных размеров и «пластилиновых» туфель до клатча в виде кошки и колье с повторяющимся Moschino.

ДЕНЬ 6

Выставка Prada и Viktor & Rolf

В последний день миланского марафона успела на re-see Максимилиана Дэвиса. На волне слухов об уходе Ваккарелло из Saint Laurent (я зависла на стадии принятия) весенне-летняя коллекция Ferragamo, которым он руководит с 2022 года, выглядела как превью к следующей главе французского дома. Здесь были покатые плечи, узкая талия и длина до колена, прозрачные куртки сафари, цветной винил и нейлон. И хотя Дэвис в беседе с Vogue сказал, что размышлял о Ли Миллер и Мане Рэе (о разработанной ими технике соляризации, о снимках Миллер, сделанных в 1930-х годах в Египте, и о ее поздних военных репортажах), мне почему-то кажется, что это, если хотите, кивок в сторону нового вакантного места.

Недели моды хороши не только плотным расписанием (шучу), после которого шагомер айфона на седьмом небе от счастья, но и возможностью по ходу успеть заглянуть на выставки и мероприятия, запущенные специально по случаю fashion week. Такой, например, оказалась небольшая экспозиция Viktor & Rolf на втором этаже концепт-стора 10 Corso Como (открыта к посещению до 11 ноября). Это первая в Италии персональная выставка нидерландского дуэта Виктора Хорстинга и Рольфа Снорена, с помощью которой можно лучше (пусть и немного) понять творческие методы и эксперименты дизайнеров, работающих с высокой модой. Любители провокации и перформансов, Хорстинг и Снорен уже тридцать лет развивают подход, выходящий за рамки традиционной моды. Куратор Алессио де Наваскес выбрал 17 образов из разных коллекций, включая последнюю осень-зима 2026, весна-лето 2025 и весна-лето 2022.

Отдельное и пламенное спасибо пиар-отделу Prada — помогли попасть на выставку Pradasphere, которую Прада запустила в Galleria Vittorio Emanuele II и слоты на которую забронированы до середины октября. Экскурсия от команды бренда по залам и даже тайной комнате уложилась в 40 минут. Но зато, как говорится, какие. Экспозицию разместили в нескольких залах: первый (как и все остальные), обшитый шелком, показывает первый логотип и первые шаги отцов-основателей, а также чемоданы, которыми братья Марио и Марино сделали себе имя. Следом — библиотека (сразу видно, любимая локация Миуччи!), где можно выбрать любую книгу с полки и провалиться в один из soft-touch-диванов (кстати, все объекты выставки продаются).

Из библиотеки перемещаемся в залы с дебютными логотипами, первыми версиями Satiro bag и других знаковых сегодня моделей, а следом «залипаем» на черно-белых снимках Альберта Уотсона, который запечатлел Prada в естественной среде обитания — родном Милане. Еще дальше — первые попытки Миуччи зайти на сторону ugly fashion (как мы знаем, получилось это на пять с плюсом) и стеллажи со снимками бэкстейджа.

Комната-превью — апогей Pradasphere. Здесь можно подробно рассмотреть все сложносочиненные детали и техники Prada и хиты показов прошлых лет. Следом — та самая зала с крутящими THE skirts (ключевой для Миуччи предмет). Здесь, как говорится, лучше один раз увидеть.

Еще дальше — десяток образов с шоу, включая мужские, и созданные уже в соавторстве с Рафом, а также костюм астронавта, который специально заказали у Прады, поскольку знали, что качество плюс технологии плюс стиль — ее вотчина. В следующих помещениях — оцифрованные архивы коллекций (разумеется, оснащение здесь самое передовое и выглядит футуристично) и кинотеатр, где крутят короткометражки Prada. Финальная остановка — секретная комната, или сердце проекта, как говорят сами «прадовцы». Всего пять минут — и увидите платье для «Гэтсби» и сумки бренда по версии Дэмиана Херста.