Как выглядит и чем интересна неделя моды в Сеуле
"Люди, кони, леди, березы — все смешивается с цирковым размахом"
В то время, как главная четверка недель моды растягивается на целый месяц, чтобы принять всех именитых редакторов и вместить в расписание все важные дома, менее значимые в мировом масштабе локальные фэшн-мероприятия теснятся в очень сжатых сроках и дерутся за редких заграничных гостей, которые после Нью-Йорка, Лондона, Милана и Парижа находят в себе силы на еще один рывок. Но это вовсе не значит, что маленьким неделям моды нечего показать миру.
21 марта на главную дизайн-площадку Южной Кореи — авангардный архитектурный комплекс авторства Захи Хадид в центре Сеула — начали стекаться работники модной индустрии и им сочувствующие. Такую на редкость фотогеничную площадку местная неделя моды заполучила всего несколько лет назад, но уже успела здесь обжиться. Оказалось, что фантастично-минималистический дизайн комплекса невероятно подходит для организации шоу. И становится, что немаловажно, отличным «фоном» для street style-активисток. Впрочем, смена площадки не единственное изменение, произошедшее с мероприятием за последнее время.
В 2014 году право на проведение главной недели моды Кореи получил не какой-нибудь автомобильный гигант, а всего лишь крупная косметическая компания HERA. Итогом такого спонсорства стало резкое сокращение бюджета, постепенное исчезновение брендов из официального расписания и, как ни странно, увеличение числа знакомых всем имен заморских представителей индустрии в первых рядах. Посмотреть на коллекции сезона осень-зима 2016 в этот раз прилетели главред Tank Magazine Кэролайн Исса, дизайнер Жан-Поль Готье, блогер Сьюзи Баббл, редакторы моды V Magazine и британского GQ, серьезные байеры из Нью-Йорка, Милана, Парижа.
Если говорить о распределении сил на местной модной арене, стоит отметить, что мужские показы традиционно пользуются большей популярностью и коммерческим успехом за рубежом — исключительно женских коллекций как таковых практически нет, они почти всегда представлены вместе с мужскими. И девушки-модели в большинстве своем демонстрируют на подиумах бесконечные бесформенные худи, почти прямые заимствования из коллекций именитых брендов или вариации на тему уже состоявшихся японских брендов (но местным поп-звездам большего и не надо). А когда корейские дизайнеры начинают фантазировать на тему традиционных костюмов Европы или Америки, становится ясно, какая у них в голове причудливая каша, — здесь может спасти только намеренное хулиганство, с которым можно достойно преподнести даже откровенно наивное представление об историческом костюме. Такой подход, к примеру, обеспечил успех коллекции YCH, в которой дизайнеры фантазировали на тему Англии времен Елизаветы I. А вот показ Metroсity не спасла даже выписанная из заграницы топ-модель Барбара Палвин — безумный микс сразу из нескольких последних коллекций Versace, ковбойских мотивов и случайных деталей мексиканского костюма вызывал лишь недоумение. В коллекции Big Park тоже все смешалось: люди, кони, леди, березы — текстуры, эпохи и силуэты менялись с цирковым размахом. Даже легендарные PushBUTTON показали что-то навевающее воспоминания о симонсовском Dior со слишком явными японскими мотивами, с которыми все наигрались еще в позапрошлом сезоне.
На фоне этого стилистического безумия выигрышно смотрелись те дизайнеры, которые пошли по пути традиционного минимализма и использовали элементы своей родной культуры, или же те, кто не копал глубже 70-х. Здесь почти всех спасала мода на ностальгические 90-е и набравшая нешуточные обороты в Корее любовь к хип-хоп-культуре. Складывалось впечатление, что в силу своей молодости страна позже нас всех переживает давние мировые увлечения.
Молодые и дерзкие местные дизайнеры не устают придумывать универсальный гардероб для рэперов и панков всех мастей и уверенно открещиваются от высокой моды. Любопытно, но даже такие заслуженные ветераны корейской сцены, как Steve J & Yoni P (их творения в свое время пробрались и в московский ЦУМ), уходят от высокой моды, переключившись на свою вторую линию SJYP. Здесь, в Сеуле, нынче правят бал деним и базовые вещи, которые можно будет потом увидеть в шоу-румах по цене не выше $ 200, а уличный стиль имеет большее влияние, чем прогнозы агентств. В причудливо изогнутых стенах Тондэмуна уверенно правят брюки клеш, дерзкие принты, нарочитый oversize, натуральный и искусственный мех (который начал потихоньку захватывать даже мужской гардероб, — коллекция 87mm, к примеру, почти полностью состояла из шуб). Но удачнее всего эти тренды замиксовались в коллекции ROCKET X LUNCH. Дизайнер У Чин Он с лихостью Гоши Рубчинского смешивает яркие цвета и милые сердцу детали эпохи гранжа и спортивных толстовок, буддийские символы и группу Nirvana.
Конечно, цвет для осеннего сезона в Корее — это скорее исключение, чем правило. С этим согласятся все завсегдатаи местной недели моды. Но пока на подиумы выходят вереницы моделей в черных облачениях от VLADES, Byungmun Seo и D.GNAK, за стеклянными дверьми комплекса можно наблюдать совсем иную картину: под лучами яркого сеульского солнца бурлит, переливаясь яркими красками, разноцветная толпа местных уличных модников, которые всеми силами стараются попасть в объективы street style-фотографов. Здесь и мерзнущие в коротких шортах школьники, и девушки в разноцветных прозрачных платьях, и китайские трансгендеры, и разодетые в пух и прах годовалые дети, и томные нордические блондины, и люди в национальных костюмах, и эффектные африканцы. Последних, кстати, много как в первых рядах, так и на подиуме — такое ощущение, что организаторы пытаются провести работу над ошибками после постоянных обвинений в расизме, преследующих корейцев последние годы.
В целом все происходящее действительно превращает сеульскую неделю моды в самый настоящий фестиваль моды. Школьники и местные студенты «приобщаются к прекрасному», купив билеты на последние ряды показов, и потом радостно ищут себя в блогах уличной моды, байеры искренне радуются практичности и скромности корейских дизайнеров, а журналисты (и те, кто отчаянно хочет ими казаться) легко находят общий язык на многочисленных афтепати. Демократичность и юность в характере этого масштабного мероприятия способны расположить к себе любого. Вот только пока на сайты Vogue.com, W Magazine и WWD с регулярностью попадают лишь хроники street style. Но лучшее, как говорится, впереди.
