Раф Симонс: гид по творчеству дизайнера, который у всех на слуху
Как его идеи изменили мир моды и что станет с Calvin Klein под руководством Симонса
Сегодня Раф Симонс отмечает 58-й день рождения. Присоединяемся к поздравлением и вспоминаем наш архивный материал, выпущенный по случаю назначения бельгийского дизайнера на должность креативного директора Calvin Klein в 2017 году.
В декабре 2018 года Симонс покинул Calvin Klein, а в феврале 2020-го показал первую коллекцию Prada на посту сокреативного директора вместе с Миуччей Прадой.
В преддверии долгожданного показа Calvin Klein, который намечен на 10 февраля в рамках Нью-Йоркской недели моды, раскладываем по полочкам мир Рафа Симонса и отвечаем на вопрос, почему его идеи свернули горы, а теперь поменяют вверенный ему бренд до неузнаваемости.
МУЗЫКА
Раф Симонс родился в бельгийском Неерпельте на границе с Нидерландами и Германией в семье военного и уборщицы. Как в любом едва заметном на карте европейском городке, заняться там было особенно нечем. Юный Симонс находит для себя самую доступную и приятную форму эскапизма — в музыке. Его жизнь сосредоточивается вокруг небольшого магазина с пластинками, в котором можно отыскать редкие зарубежные записи: он открывает для себя Joy Division, Sonic Youth, New Order и Smashing Pumpkins. Впоследствии он не раз ностальгически упомянет эти группы в своих работах. Так, в осенней коллекции Raf Simons 1997 года (его громкий дебют в Париже) Симонс продолжает тему подростков, начатую еще в весенней Teenage Summercamp. Саундтреком к показу становится песня «Tonight Tonight» группы Smashing Pumpkins, в которой завуалированно озвучены проблемы детского насилия, а модели напоминали школьников.
Уже в 1998 году в стенах парижского кабаре «Мулен Руж» проходит показ другой «музыкальной» коллекции — Radioactivity, вдохновением для которой стала обложка группы Kraftwerk к альбому «The Man-Machine». Симонс показывает проект, в который вошли фетишистские готические маски и красные рубашки в паре с брюками скинни-фит — такие же, как у солистов немецкой группы. Весенняя коллекция Kinetic Youth 1999 года обратилась к другому музыканту, пластинки которого Раф скупал в местном магазине Неерпельта, а именно — к Дэвиду Боуи. Под стать эстетике исполнителя и самой научной теме коллекции показ прошел рядом с футуристичным зданием парижского Музея науки и индустрии в форме гигантского зеркального шара. Значительное музыкальное влияние на Симонса оказала субкультура, которую мы совсем недавно вспоминали на волне показов Vetements, — голландские рейверы-габберы. Им Симонс посвятил весеннюю линию 2000 года Summa Cum Laude. Эстетика техно-хардкора прослеживалась в кислотных жилетках и армейских бомберах с ярко-оранжевой подкладкой в паре с мешковатыми джинсами. На бомберах из коллекции Симонса осень-зима 2001 года была отпечатана скандальная фотография Ричи Эдвардса, солиста британской инди-группы Manic Street Preachers трудной судьбы, и газетные выносы с вопросом «Кто-нибудь видел Ричи?». Дело в том, что музыкант бесследно исчез в 1995 году (и был объявлен мертвым в 2008-м). Эдвардс считался самой трагичной и загадочной фигурой на всей инди-сцене. Большинство знало его по фотографии, на которой тот запечатлен с вырезанной на руке фразой «4 real» — так он однажды ответил на вопрос журналиста о том, насколько всерьез посвятил свою жизнь искусству. Проблемная молодежь, несчастные судьбы и желание отгородиться от общества прочно вошли в творчество Симонса в качестве главных лейтмотивов.
Пожалуй, группа, которая больше всего повлияла на Рафа Симонса, — это New Order. К ее символике дизайнер обращается как минимум дважды: в коллекции осень-зима 2003 Closer и позже — в 2004 году. Особое место в символичном мире Симонса заняла графика Питера Сэвилла, который делал обложки альбомов New Order. Культовая обложка пластинки «Power, Corruption & Lies» появилась в виде принта в осенне-зимней коллекции 2003-го. Другая работа Сэвилла — для обложки «Unknown Pleasures» группы Joy Division — появилась в коллекции Симонса в 2004 году.
АРТ
В работах Раф Симонс выстраивает диалог не только между модой и музыкой, но и между модой и искусством. Сам он однажды сказал, что не может жить в отрыве от искусства. В весенней коллекции 1998 года Black Palms он сотрудничает с графическим дизайнером Фрэнки Клейсом. Вместе они создают принт с пальмами, который фигурирует в декорациях показа в Антверпене. Тот же рисунок появляется на обнаженных спинах моделей. В Black Palms также возникает анархическая символика Sex Pistols — на брюках и безрукавках.
В 2003 году в рамках Pitti Uomo в коллаборации с арт-куратором Франческо Бонами он выпускает книгу «The Fourth Sex: Adolescent Extremes», в которой дизайнер исследует социальные коды, связанные со взрослением, продолжая излюбленную тему юности и ее неоднозначности.
Дизайнер обращается к искусству не только в линейках собственного бренда, но и, например, в осенней коллекции Dior 2013 года — в ней было множество отсылок к ранним эскизам Энди Уорхола. Первый же кутюрный дебют Симонса в доме запомнился цветочной стеной в духе Джеффа Кунса и платьем, трансформированным из картины Стерлинга Руби (с ним они будут сотрудничать еще не раз). А коллекции Jil Sander во многом испытали влияние синего цвета Ива Кляйна.
Новая рекламная кампания Calvin Klein под заголовком American Classics отдает дань Энди Уорхолу, Ричарду Принсу и Стерлингу Руби — американским художникам, которые так или иначе обращались к теме американского поп-культурного мифа. Вместе с рекламной кампанией на сайте бренда появился образовательный мини-проект, который поэтапно объясняет, почему модели позируют именно перед этими произведениями искусства. И если этого было мало, то в расширенной версии кампейна на CalvinKlein.com модели воспроизводят знаменитые Screentests Уорхола. В соцсетях марки Симонс пояснил: «Это трибьют культовым джинсам и белью Calvin Klein, признание их олицетворением поп-культуры и стремление показать их в контексте искусства».
КОЛЛАБОРАЦИИ
Несмотря на успех в Европе, имя Симонса все еще не было известно в глобальном масштабе. И, как ни странно, именно коллаборации принесли дизайнеру мировой статус коммерческой фэшн-иконы. Все началось в 2008 году с первой коллаборации с британским брендом Fred Perry, которая органично вписалась в оригинальную концепцию одноименного бренда Raf Simons с его симпатиями к повседневному стилю люмпенов Северной Англии. Затем последовала, пожалуй, самая ходовая коллаборация с adidas — классические теннисные кеды Stan Smith с буквой R были почти у всех. Последующие сотрудничества с Dr. Martens, Asics и Eastpak не заставили себя ждать.
СТРИТ-КАСТИНГ
Симонс не раз упоминал имя Мартина Маржелы как основного вдохновителя. Помимо того что дизайнер, подобно самому Маржеле, склонен скрываться от публики, он позаимствовал и перформативность в проведении показов. Ключевым событием в сознании Симонса как дизайнера становится белое шоу Maison Margiela весна-лето 1998 года, в котором в качестве моделей участвовали обычные дети с парижских окраин. Мысль о том, что по своей сути такое элитарное событие, как модный показ, может быть таким демократичным, поражает Симонса, и стрит-кастинг становится одним из основных приемов на шоу Raf Simons. Так, на показе в парижском Музее науки 1999 года все 50 моделей, выходившие на подиум, были обычными парнями с улицы.
Первая книга Симонса «Isolated Heroes», выпущенная в коллаборации с фотографом Дэвидом Симсом, также состояла из серии портретов парней-моделей с антверпенских улиц. Тенденция, сейчас подхваченная многими, была неслыханной в эпоху 90-х, когда дизайнеры поклонялись супермоделям. Симонс же предпочитал искать свежие лица среди молодежи. Робби Снелдерс, который стал его ассистентом, лицом бренда и музой, тоже возник с обычных улиц Антверпена в 1998 году.
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА МУЖСКУЮ ОДЕЖДУ
Симонс во многом изменил то, какой мы видим мужскую моду. Например, он отказался от традиционной посадки костюма, сделав его силуэт более узким и облегающим. В работе над уличной одеждой он эксплуатировал традиционные коды американского стиля: брал за основу субкультурные силуэты oversize, но делал из них ультрамодные и современные вещи. Он добавил в мужскую моду инородные для нее элементы фетишизма и S&M, которые не раз появлялись в контексте женской моды в коллекциях Versace, Mugler и на фотографиях Хельмута Ньютона. Так, весенне-летняя коллекция 2017 года была посвящена культовому фотографу Роберту Мэпплторпу, который документировал квир и фетиш-культуру Нью-Йорка 70-х и 80-х годов. Помимо принтов с портретами Мэпплторпа, в коллекции присутствовали завуалированные отсылки к его фетиш-фотографии — кожаные кепки и тонкие ремни на шее вместо галстуков.
СИНОНИМ СЛОВА «МОДА»
Раф Симонс не только сконцентрировал в своей марке основные культурные и социальные коды прошлого и настоящего молодежной субкультуры, но и собрал воедино актуальную картинку современной моды. В ней отсутствует понятие «одежда по возрасту», но появилась тенденция к стейтменту. Злободневные коллекции в формате menswear, эксплуатирующие популярные логотипы и символы, сейчас выпускает каждый хайповый бренд, будь то Vetements или Hood By Air. И во многом их дизайны — это оммаж Симонсу, его принтам с New Order и габберским бомберам. Однако в своей логомании и ностальгии Раф пошел дальше: ему удалось создать трендовую одежду, которая олицетворяет современный дух молодежного бунтарства, сотканный из сотен культурных и социальных символов. Возможно, именно поэтому Симонсу с его желанием менять систему изнутри было тесно в Dior. И, возможно, поэтому он все-таки согласился присоединиться к более демократичному по духу Calvin Klein, где его желанию высказаться не помешают, а, наоборот, создадут все условия для воскрешения молодежного американского духа Calvin Klein в том виде, каким он был в 90-е. Не зря ведь лозунгом первой нью-йоркской коллекции Симонса была фраза «Если у вас есть голос, его нужно использовать».
Что действительно объединяет американский бренд и Рафа Симонса, так это стремление к минимализму. Популярность минималистичной эстетики пришлась аккурат на 90-е, когда в моде наметилась тенденция к усталости от чрезмерной экспрессии 80-х, где правили бал Джанни Версаче и Тьерри Мюглер. На этой волне появились такие дизайнеры, как Хельмут Ланг, Мартин Маржела и Джиль Сандер, чья одежда стала символом новой интеллектуальной моды. Если посмотреть рекламные кампании Calvin Klein того времени, можно заметить, как бренд следует за ними и придерживается той же тенденции к минимализму. В своих коллекциях, часто графичных, Раф Симонс тоже стремится скорее к лаконичности, чем к вычурности — этим можно объяснить и его успех в Jil Sander. Другой вопрос, сможет ли Симонс в эпоху логомании и instagram-friendly-моды актуализировать минимализм и сделать его снова популярным.
Статьи по теме
Подборка Buro 24/7
