Pitti Uomo: вернуть прошлое и выиграть будущее
На Pitti Uomo стараются решить обе задачи, а также масштабно представить настоящее
Все говорят о кризисе, особенно с русскими. Но количество нового и интересного на Pitti не уменьшается, а только увеличивается. А если кого стало меньше, то это как раз знаменитых здешних «павлинов», в которых уже только ленивый не бросил камень. Именно феномен стритстайла стал уже почти 10 лет назад одним из факторов массового успеха Pitti, которое из просто трейд-шоу превратилось в самое знаменитое трейд-шоу в мире моды и настоящий культурный феномен. Фотографии из Fortezza da Basso и с улиц Флоренции, появлявшиеся в блогах уличной моды, во многом создали тот бум мужской моды, который мы переживаем сейчас. Итальянские мужчины получили возможность продемонстрировать всему миру свои загорелые щиколотки и безграничные способности сочетать самые сложные цвета, научили азиатов носить жилеты и использовать перчатки в качестве платка в нагрудном кармане. А также показали, что они всегда умели и умеют шить мужские костюмы — вызвав уже бум на неоклассический стиль и шире — на всяческий heritage. Все это было детищем стритстайла с Pitti Uomo. Русские парни, расхаживающие по зимним улицам Москвы в подвернутых джинсах и с голыми ногами, — это производная тех самых парней с Pitti.
Но постепенно звезды стритстайла стали всячески отделять себя от движения и конвертировать свою узнаваемость в бизнес — как, например, Ник Вустер, бывший сотрудник Barneys, Bergdorf Goodman и Neiman Marcus, выпустивший две коллекции с United Arrows и продолжающий делать коллекции с Lardini, воспроизводящие его персональный образ. Очень символично, что на этот раз таким персонажем стал один из отцов-основателей стритстайла — Скотт Шуман, The Sartorialist. Он представил совместную коллекцию с маркой Roy Rogers в стиле 70-х годов, из которой Roy Rogers собирается сделать свою премиальную линию. На Pitti Шуман в основном демонстрировал «луки» из этой коллекции, меланхолично расхаживая по центральной площади с опущенной камерой.
постепенно звезды стритстайла стали всячески отделять себя от движения и конвертировать свою узнаваемость в бизнес
Приметы кризиса, они есть, конечно. «Знаете, — говорит мне Винсент Смит, создатель исключительной по красоте, качеству материалов и уровню исполнения марки Mr Smith, — я продаюсь только в Японии. Только японцы готовы платить за настоящую безупречность всех, даже самых крошечных деталей, только они понимают бескомпромиссное качество». Я в это время разглядываю сделанные вручную обтачные петли и скульптурно сформованные карманы на его пиджаке и отлично понимаю, что он имеет в виду, — да, все ждут японцев. Впрочем, пока я пробую новые вещи Knitbrary, совершенно исключительный трикотаж из Галисии, подходит пара немецких байеров и делает заказ, причем собирается продавать эти вещи как женщинам, так и мужчинам. Иоланда Эстевес, дизайнер и одна из создателей марки, говорит, что их связанные вручную в Перу свитеры и кардиганы, чья цена легко может подбираться и к тысяче евро, помимо японцев охотно заказывают европейские магазины. «У меня есть точно такой же кардиган в женском варианте, — говорит Иоланда. — Там уже плечи и короче рукава». Но немцы смело берут мужской вариант для всех — и правильно, кстати, делают.
Гендерная амбивалентность сейчас повсеместна, но идея подвижности гендерных границ и возможностей как-то возникала тут сама собой еще до всякой моды на парней в блузках с бантами: пока примеряешь непромокаемые плащи Norwegian Rain и идеальные пальто Lodental, пока разглядываешь агендерное хлопковое белье Second Skin, пока смотришь презентацию Federico Curradi и прикидываешь на себя то, в чем стоят на подиуме парни, — а потом пишешь текст про то, как классно девушкам носить мужские марки. Но сейчас гендерная амбивалентность на Pitti заявлена официально — второй сезон тут открыт павильон Open, «мода по ту сторону гендерных концепций». Но и марки в других частях Pitti делают коллекции «по ту сторону», причем стороны эти могут быть совсем разные. Например, в павильоне The Latest Fashion Buzz демонстрировал свои безумные трикотажные штуки: свитеры, кардиганы, свитеры-платья — Карло Вольпи, итальянец, живущий и работающий в Лондоне. Желтый, васильковый, много розового, лазерная перфорация в виде сердечек на тончайшей коже, смесь всех техник и фактур — это все мужская коллекция. Я даже осторожно уточняю, показывая на бомбер в сердечках: «Это для мужчин, да?» — «Ага», — совершенно безмятежно отвечает Карло. И вот я увлеченно разглядываю парней в вещах Carlo Volpi в Instagram марки уже две недели. Совершенно противоположный стиль — униформа, минимализм, сокращенная до серого, черного, синего и венецианского красного цветовая гамма — новая марка Cini, которую создала замечательная венецианская компания, производящая традиционные венецианские накидки-табарро Tabarrificio Veneto — из Венеции, конечно. Всего три размера (1-й, 2-й, 3-й), никакого разделения на мужское/женское — их куртки, тужурки, жакеты и рубашки одинаково классно смотрятся на всех и заставляют вспомнить Жиль Зандер в ее золотые времена.
Надо сказать, что ждут тут не только японцев. Корейцы — и корейские байеры, и корейские марки, и корейские дизайнеры — это новые японцы, их все жаждут, ими все чрезвычайно увлечены. Показ корейской марки Juun.J был не только лучшим шоу Pitti Uomo, но вообще одним из лучших в сезоне. Огромные высокотехнологичные вещи и обувь из кожи нежнейшего телесного оттенка, большущие черные кожаные куртки на белом меху, как из кино о постиндустриальном будущем — Джун Джи говорит, что он использовал эстетику аниме. А еще гротескного вида классические жилеты, сюртуки, спенсеры и прочий tailoring — со свисающими до колен рукавами и путающимися вокруг ног полами. «Для меня это и есть взаимодействие с западной эстетикой, — говорит мне после шоу Джун Джи, — не копирование, а работа с контрастами». Забавно, что буквально через неделю Раф Симонс показал коллекцию ровно такого же гипертрофированного оверсайза с болтающимися рукавами, только там, где отточенный корейский взгляд препарирует историю европейского костюма, отдохнувший Симонс радостно отряхает с ног своих прах гламура и увлеченно играет с эстетикой клошаров.
Корейцы — и корейские байеры, и корейские марки, и корейские дизайнеры — это новые японцы, их все жаждут, ими все чрезвычайно увлечены
Вообще же в словосочетании «fashion show» слово «show» совершенно затмило слово «fashion», и на Pitti это было отчетливо заметно. Никто не помнит вещей из коллекции, которую сделала классная японская марка White Mountaineering совместно с adidas Originals (а вещи, кстати, были отличные), но весь Instagram в тот вечер был забит светящимися равнобедренными треугольниками, которые спускались на моделей во время шоу. Марко ди Винченцо, главный дизайнер кожаных предметов Fendi и создатель собственной, поддержанной LVMH марки Marco de Vincenzo, вообще практически убрал моду из своего перформанса в театре Niccolini, оставив буквально несколько вещей. Весь фокус был сделан на преломлении света и расщеплении цветового спектра, на игре с отражениями, придуманной им совместно с флорентийским художником Патрицио Травальи. И все как сумасшедшие делали селфи в меняющем цвет и преломляющем отражения прозрачном кубе, а в серебряном кресле посреди зала сфотографировался даже СЕО Pitti Immagine Раффаэлло Наполеоне. С фэшн-публикой работают так же, как с малыми детьми: нужно что-то яркое и светящееся, чтобы поймать и хотя бы ненадолго зафиксировать ее внимание.
В самолете из Флоренции я читаю, что написал Гай Требей в The International New York Times о Pitti Uomo. Лейтмотив его текста — «мы испортили наше прошлое». Эту фразу на разные лады произносят самые разные люди, от Раффаэлло Наполеоне, который говорит: «Довольно долгое время все было довольно уродливо», — до лучшего итальянского фэшн-журналиста Анджело Флаккавенто, который называет текущее состояние итальянской моды «медленным отравлением прошлого». Так общий синдром постберлускониевской Италии соединился с кризисом внутри итальянской моды и общей экономической рецессией в Европе.
Идея понятная: вернуться от показной умышленности павлинов к настоящей итальянской элегантности — простой, легкой и очень рафинированной при этом. Перестать ассоциировать итальянскую моду с пестротой и избыточностью и, как это делают с фресками, под позднейшими наслоениями найти стилистически бесценные образцы.
Как можно вернуть свое прошлое, на предыдущей, 88-й Pitti показала выставка Il Signor Nino, которую курировал Анджело Флаккавенто: на ней был выставлен личный гардероб знаменитого дизайнера, 85-летнего Нино Черутти, который свежестью и современностью подхода к одежде произвел оглушительное впечатление на публику и прессу.
Как можно не потерять свое будущее, Pitti демонстрирует сейчас своей специальной программой Tutorship, которая будет поддерживать молодых дизайнеров, начинающих выстраивать свою карьеру. И не только молодых, потому что, как сказал ее руководитель Риккардо Ваннетти, «и в 40 лет тоже можно изменить свою жизнь». Кроме того, Pitti Immagine поддерживает флорентийский Istituto Europeo di Design, где с видом на купол Брунеллески студенты со всего мира изучают фэшн-дизайн, менеджмент, модную иллюстрацию и прочее, постоянно взаимодействуя с флорентийскими модными домами и ремесленными мастерскими. И если у кого-то среди итальянских фэшн-институций и есть шанс удачно решить обе задачи, очистить прошлое и не упустить будущее, так это у Pitti.