Как выглядит дивный новый фэшн-мир

Джастин О’Ши, бывший байер-директор mytheresa.com, назначен артистическим директором Brioni. Это, пожалуй, первый заметный случай, когда человека, не имеющего, по сути, ни дизайн-образования, ни опыта работы дизайнером, назначили бы на такую позицию (всякие одиозные истории с селебрити считать не будем) — пусть и не в дизайнерском бренде, но, безусловно, находящемся в пространстве мужской моды. Первый, но точно не последний.

Конечно, очевидное объяснение, которое приходит тут в голову, — это предыдущее место работы Джастина. Человек, который занимался закупками для одного из самых успешных интернет-магазинов, знает, что нужно покупателю и что будет продаваться. Но такое объяснение, как и все самое очевидное, еще и самое поверхностное и не проникает в суть процессов, которые сейчас происходят и которые сделали возможным это назначение.

В контексте этой истории про Джастина О'Ши важно знать не только его предыдущее место работы, но и его, скажем так, хобби — быть звездой стритстайла. Именно эта связка — успешный опыт ретейла + успешный опыт стритстайла — и стала ключевой. Теперь вполне можно предположить, что на очереди другие герои Pitti Uomo: бывший директор мужской моды Neiman Marcus Ник Вустер и директор мужской моды Bergdorf Goodman Брюс Паск например. Тем более Вустер уже какой сезон делает капсульные коллекции для Lardini. Сейчас, на спаде общего интереса к стритстайлу и всяческого возвышения Instagram, звезды The Sartorialist и Jak & Jil усиленно монетизируют свой статус. И, судя по коллекции Скотта Шумана (The Sartorialist) для Roy Rogers, не только звезды, но и их создатели. Однако даже эта менее очевидная тенденция далеко не самое интересное в истории назначения Джастина О'Ши артистическим директором Brioni.

Все эти арт-директора, посыпавшиеся из модных домов как хармсовские старушки из окна, сделали очевидным одно: фэшн-дизайнеров в прежнем смысле слова, а уж тем более модельеров, больше нет, как нет старой системы, на них державшейся. Этот привычный шаблон разрушается на наших глазах так же, как старая схема показов-заказов-поставок. Мы привыкли, что дом моды, люксовую марку, дизайнерский бренд — все, что так или иначе принято называть «фэшн», — возглавляет артистический директор, то есть человек, который придумывает новый силуэт, новые формы, утверждает новый стиль — то есть как-то, худо-бедно, но занимается созданием оригинального контента. Так вот сейчас это становится все более маргинальным занятием. Мы живем в эпоху гардероба и моды готового слова — что и определяет ее нынешний расклад.

фэшн-дизайнеров в прежнем смысле слова, а уж тем более модельеров, больше нет, как нет старой системы, на них державшейся

Самые востребованные, конечно, стилисты — сейчас настал апогей стилистов и высшая точка их самоутверждения. Тот фокус, который проделал Эди Слиман с Yves Saint Laurent и Алессандро Микеле с Gucci, — повторить его теперь хотят все. Взять старый дом с более-менее сложной и не самой внятной для нового поколения эстетикой, скинуть ее с корабля современности, найти фишку 30-летней давности, запустить в современных материалах и технологиях и продать самым юным. То есть удачно стилизовать грамотно отобранные винтажные паттерны. Собственно, отсюда и новые арт-директора, приходящие на смену старым, — они, звезды стритстайла, и есть успешные стилисты самих себя.

Самый неактуальный сегодня подход — это «в нынешнем сезоне наша героиня — Катрин Денев в "Дневной красавице", а в следующем — Одри Хепберн в "Завтраке у Тиффани"». Даже «Сегодня — Катрин Денев в "Дневной красавице", а завтра — Катрин Денев в "Голоде"» уже не работает. На вашем мудборде может быть все что угодно, но в итоге должен выходить цельный гардероб в пространстве +/- одна декада. Ну и байкерские ботинки, косухи, расшитые чем-нибудь свитшоты и мохнатая шуба из фальшивого меха — которые ваши клиенты в основном и будут покупать. И все остальное должно складываться в понятные блоки, которые без проблем будут уживаться и с трениками, и с рабочими комбинезонами.

Мода готового слова — это очень быстрая мода, где герои меняются стремительно. Десять лет на троне, да даже пять лет концентрации всеобщего внимания на одном имени — это уже трудно представить. Два года назад все были без ума от Эди Слимана, год назад — от Алессандро Микеле, сейчас ажиотаж вокруг Vetements и Демны Гвасалии, который теперь еще и Balenciaga, а завтра на всех углах будут трубить про Гошу Рубчинского (которого, непонятно почему, до сих пор не назначили в Maison Martin Margiela) — уже, собственно, начинают. Вчера все носились с Жиль Зандер, сегодня повсеместный Мартин Маржела, а завтра переключатся на раннюю Миуччу Праду.

Те немногие дизайнеры — настоящие дизайнеры, умеющие придумывать новые формы и работать с силуэтом и пропорциями, которые у нас еще остались, — довольно стремительно превратились в дизайнеров гардероба, или гардероб-дизайнеров, и делают не банальные косухи, а хитропридуманные perfecto, и это позволяет им выдерживать конкуренцию со стилистами. Самый убедительный пример — это, конечно, Николя Гескьер, который за 15 лет в Balenciaga показал, насколько он талантлив, а теперь в Louis Vuitton показывает, что, если нужно, он умеет и так тоже. Фиби Файло, тщательно поддерживает отстраненную безмятежность своей новой женственности, Раф Симонс больше вообще не хочет связываться с женской модой, а судьба Альбера Эльбаза туманна.

И вот совершенно закономерно мы спускаемся на следующий уровень в этой пирамиде — Джастин О’Ши как артистический директор Brioni. И это правильно — скоро вообще все арт-дизайнерские позиции в моде займут бизнес-звезды стритстайла. Потому что неважно, что ты там умеешь в плане изобретения новых форм, — важно, насколько классный образ ты умеешь складывать из форм старых, уже имеющихся, готовых. Наиболее, конечно, это актуально для брендов типа Brioni, где ничего особенно футуристического не предполагается. Зато предполагается цельный и достаточно выразительный гардеробный набор, который должны покупать. Чтобы был очевидный люкс, но не безликий, не скучный и достаточно современный, с некоторым, очень дозированным, personal touch — чтоб как на площади перед входом на Pitti Uomo в ее лучших, проверенных временем образцах. И тут появляется Джастин О’Ши — идеальный человек эпохи гардероба. Все же, кто жаждет цветущей сложности, непрямых высказываний и неочевидных концепций, могут пока проследовать в зал ожидания.