Поиск

Станут ли Gucci новыми Prada?

Винтаж и итальянская жизнерадостность

Станут ли Gucci новыми Prada?
Елена Стафьева размышляет о том, даст ли Алессандро Микеле модному миру то, что в свое время дала ему Миучча Прада

«Действительно современны не те, кто идеально совпадает со своим временем, и не те, кто приспосабливается к его вызовам... Современность, таким образом, есть такое отношение ко времени, когда ему следуют через разрыв с ним». Эту цитату из знаменитого современного итальянского левого философа Джорджо Агамбена (и вообще одного из самых знаменитых современных философов) Алессандро Микеле выбрал эпиграфом к своему первому женскому показу Gucci, который прошел вчера в Милане (а послесловием — цитату из Барта). Выбрал очень амбициозно.

Очевидно, что вся ситуация в нынешней моде сводится к вопросу современности — или, если немного вульгаризировать, к вопросу, как сделать так, чтобы понравиться девочкам, а не их мамам и тем более бабушкам. Но помимо маркетинга, брендинга и прочих малосимпатичных механизмов (Агамбен как раз много писал об обесценивании человека в современном мире, используя метафору общества как концлагеря) fashion-индустрии, современность еще предполагает попадание в скрытые, неосознанные, непроявленные желания и потребности потребителя. Иными словами, выиграет тот, кто не просто будет следовать очевидным трендам времени, но предложит что-то неожиданное, что может показаться странным и неактуальным, но вдруг попадает в десятку и вызывает бум. И все начинают это хотеть. Именно таковы, со всей очевидностью, амбиции нового артистического директора Gucci и особенно его большого босса, то есть Алессандро Микеле и Франсуа-Анри Пино.

Станут ли Gucci новыми Prada? (фото 1)

Вообще-то, прецедент подобного рода уже был в новейшей итальянской моде. Именно такой финт и проделала в середине 90-х годов Миучча Прада, когда посреди цветущего итальянского гламура — Валентино, Джанфранко Ферре, Дольче с Габбаной и гладкого лощеного бизнес-стиля Армани — вдруг появились странные, мрачные и достаточно уродливые, нарушающие все законы «секси-дольче-виты» модели. Миучча вытащила винтаж (который носила сама и одевала в него всю свою семью), радикализировала его, добавила актуальной тогда депрессивности, гротескных акцентов, ударных аксессуаров — и оказалось, что эта ее ugly-эстетика есть именно то, что хочет мир. Странно, что итальянской моде потребовалось почти 20 лет, чтобы попробовать адаптировать ее опыт.

Микеле радикально порвал с убойным сексом Тома Форда и гламурными 70-ми Фриды Джаннини — это отметили все, и это очевидно. Он взял винтаж, актуальную гендерную двусмысленность, странные меховые аксессуары (привет, горжетки Миуччи!) — и очень бойко соорудил из всего этого новый стиль Gucci. Очень молодежный и вполне современный. Однако есть две маленькие проблемы.

Станут ли Gucci новыми Prada? (фото 2)

Микеле радикально порвал с убойным сексом Тома Форда и гламурными 70-ми Фриды Джаннини — это отметили все, и это очевидно.

Первая. Это уже проделал Эди Слиман. И очень успешно проделал. Отчетливо помню ощущение от его второй коллекции (первая как раз была вполне традиционной), когда на подиум вышли все эти лохматые девушки в крошечных платьях, клетчатых рубашках, блестящих колготках и мохнатых шубах — ба! да я ж их всех знаю как родных. Они же прямиком из Марэ, из тамошних арабских винтажных лавок, где все эти платьица и шубки вытряхивают из огромных целлофановых мешков прямо на пол. Ровно то же ощущение было от январской мужской коллекции Микеле (а ничего нового он вчера не показал) — мы видели этих ребят в винтажных магазинчиках в Навильи, на тамошнем субботнем блошином рынке. Все эти бабушкины бежевые манто (миланские старушки до сих пор в таких ходят — равно как и тамошние модные девушки), все эти шифоновые блузки с бантами, плиссированные юбки и широкие драповые двубортные пальто с коротковатыми рукавами (характерный признак винтажа — руки 40 лет назад были короче) — все это прямиком оттуда.

Вторая. Прада, в отличие от Микеле, не только блестящий стилист, но и сильный дизайнер. Она не просто удачно стилизовала винтаж, используя актуальные веяния времени, но вписала его в свое собственное дизайнерское видение — у нее была идея силуэта, пропорций, формы и материала. У нее была сильная концепция радикального разрыва с традициями современного ей итальянского гламура, очень красивого, очень коммерческого, но, как она отлично понимала, не очень современного. И именно поэтому стиль Prada оказался таким долгоиграющим. И главное — Миучча гениально почувствовала, что можно делать современную моду, просто тасуя десятилетия XX века, и, по сути, задала это магистральное направление.

Станут ли Gucci новыми Prada? (фото 3)

Станут ли Gucci новыми Prada? (фото 4)

Ничего этого пока особенно не видно у Микеле. В сущности, у него та же мода 70-х, что так любила Джаннини, только радикально винтажная и куда более изобретательно стилизованная. Но он, в отличие от Миуччи, работает в эпоху стилистов, а не дизайнеров, и, возможно, для успеха обновленного Gucci достаточно будет именно его таланта стилиста, который у него, бесспорно, есть. И та тонкость, с которой он выбирает, смешивает и обрабатывает винтажные образцы — как, например, мятое черное длинное платье с птицей, вышитой у основания глубокого треугольного выреза, — вполне дает такой шанс. Да, Микеле, конечно, не визионер, как Миучча — а именно о визионерах и идет речь в той самой цитате Агамбена, — но в нем точно есть задор и обаяние молодости, а также фирменная итальянская жизнерадостность, которой все и ждут от знакового итальянского дома. По поводу Микеле сейчас говорят, что одного винтажа мало для такой марки, как Gucci, и надо же еще что-то, — но это можно сказать и по поводу Слимана, если бы у него не было бэкграунда в виде Dior Homme и большего кредита доверия в этой связи. Кроме того, есть еще одна важная вещь: своими моделями без макияжа, с распущенными волосами без всякой «укладки», в абсолютно прозрачном шифоне, очень безмятежными и даже отстраненными, Микеле предлагает новый тип сексуальности. Вполне современный. Именно это может оказаться очень важно.

Елена Стафьева

26 февр. 2015, 18:15

Оставьте комментарий

загрузить еще