Чистое творчество

Если понимаешь, чьей руке принадлежит работа, даже не взглянув на бирку, то это работа настоящего дизайнера. Это случай с Жан-Полем Готье. Он смешивает и сочетает прошлое и настоящее, мужское и женское, исключительное и будничное. Это все сосуществует. С помощью преобразований и реинтерпретаций он стирает границы между культурами и полами, переосмысливает идею андрогинности и подрывает законы моды.

Выставка, посвященная знаменитому французскому кутюрье, проходит в Barbican Centre в Лондоне и объединяет более 165 моделей с начала 1970-х и до наших дней. Жан-Поль Готье встречает вас на выставке "лично": организаторы создали видеомаски дизайнера и моделей, предоставив посетителям возможность увидеть и услышать не только самого Готье, но и, например, Диту фон Тиз.

Сегодня сложно найти хотя бы одного препстера, в гардеробе которого не найдется хотя бы один бретон. Mariniere или Matelot (полосатый топ) является знаковым мотивом для Жан-Поля Готье. А ведь все начиналось в 1858 году, когда был принят закон о введении униформы в виде фуфайки для моряков BMC Франции в провинции Бретань. Оригинальный дизайн включал 21 полосу, каждая из которых символизировала победу Наполеона. У Готье свои ассоциации с Mariniere: гей-иконы, изображенные в гомосексуальных рисунках Тома оф Финланда или в фильме "Керель" (Querelle 1982 года) режиссера Райнера Вернера Фассбиндера. Полоска моряков интерпретирована Готье в топы с низким вырезом на спине и в бальные платья, декорированные перьями и кружевом, а штаны моряков воссозданы из кожи, перьев или блесток.   

              

При создании своих коллекций кутюрье дважды черпал вдохновение в религиозной иконографии. Его увлечение символами христианства нашло отражение в коллекциях Virgin (s/s 2007) и Rap'Prayers (s/s 1990): платья были декорированы льняными аппликациями ангелов, а также шифоновыми потоками крови из бисера, которые лились из кровоточащего сердца.

А после того как дизайнер в начале 1970-х впервые посетил Лондон, уличная мода этого города стала постоянным источником его вдохновения: по одному тротуару гуляли выхоленные денди и панки с ирокезами, разорванными чулками и tribal makeup. Но Готье понял, что этот микс культур, полов и материалов подходит ему куда больше, чем соблюдение всех условностей кутюра.

Готье искал нетрадиционную красоту и в моделях. Его муза Фрида Кало стала одной из первых моделей североафриканского происхождения на показе в 1980 году. Он провел открытые конкурсы, чтобы отыскать тех, кто условно не был "красивым".  Жан-Поль был первым, кто стал работать с андрогинной моделью Андреа Пежич, которая участвовала как в женских, так и в мужских показах. Однако его любимицами были Наоми Кэмпбелл, Эрин О'Коннор и Лили Коул.

Но, наверное, наибольшую известность Готье принесли корсетные конструкции, которые он разработал для Мадонны, Диты фон Тиз и Синди Шерман. Готье с детства был очарован корсетами, которые мог найти в гардеробе своей бабушки Мари или увидеть по телевизору у актрис из Фоли Бержер. Он полностью переосмыслил его конструкцию, сделав из нижнего белья верхнюю одежду. На выставке вы можете увидеть атласный корсет со шлейфом коллекции 1989 года, а также корсеты, разработанные Готье для беременных (сложно представить, что хоть одна беременная женщина согласится такой примерить) и даже мужчин.

         

Сотрудничество кутюрье с Мадонной приводит к созданию знаковых сценических костюмов, которые отличаются конусообразными чашками бюстгальтера. А ведь первые эксперименты по созданию такого бюстгальтера Готье ставил на своем плюшевом медведе Нана. Именно он носит самый ранний прототип знаменитого конусообразного бюстгальтера, вылепленного из газеты.

Наверное, все помнят идеал красоты Миллу Йовович в "Пятом элементе" Люка Бессона в костюмах Готье, но все же дизайнер чаще всего работал с испанским режиссером Педро Альмодоваром, который назвал его дизайн "поразительно красивым и абсолютно концептуальным одновременно". Именно он создал костюмы для фильма "Кожа, в которой я живу". Ведь для Готье кожа и тело — неисчерпаемые источники вдохновения. Он был очарован намерением изобрести вторую кожу.

Конечно, десятки фотографов были вдохновлены работами дизайнера. На выставке можно увидеть снимки Грега Кесслера, Stefhane Sednaoui, Эрика Ричмонда, Макса Абадьяна, Сольве Сундсбо и многих других.

Особого внимания заслуживает экспозиция "Русской коллекции". Для того чтобы создать вечернее платье из тафты с "леопардовой кожей" для сезона  f/w 97–98, понадобилось 1060 часов. 

            

А на зависть всем русским женщинам, которые ходят на рынок за продуктами с тележками непонятного происхождения, Готье для коллекции The Hussars создал меховую тележку (даже первым it-girls не было бы стыдно с такими показаться).

На втором этаже экспозиционного пространства демонстрируется фильм 1989 года How to Do That, который дает возможность хотя бы на несколько минут понять, как происходит процесс создания эскиза "короля" моды.

На этой выставке можно наблюдать, как манекен разговаривает со своим альтер эго в отражении зеркала. Можно мысленно дополнить их диалог отрывком из "Черного монаха" Чехова, а заодно и дать объяснение всему происходящему: "Я существую в твоем воображении, а воображение твое есть часть природы, значит, я существую и в природе". На этой выставке возникает масса культурных аллюзий. Ведь экстравагантность, остроумие и эпатажность Готье могут вас и до экстаза довести. Как сказал бы Оскар Уайльд, это "триумф воображения над интеллектом". Но здесь можно и поспорить. Эта выставка — победа воображения и интеллекта.