Это весенне-летнее шоу Gucci, со слов самого Демны Гвасалии, его первая полноценная интерпретация итальянского бренда. Дебютировав ровно год назад с архетипами La Familia, Гвасалия признался сегодня, что ему потребовалось немало времени на осознание, что именно он хочет сказать, и поиск баланса между замыслом и требованиями самой должности.

Для этого сезона Гвасалия арендовал большой миланский выставочный центр, который превратил в бутик Gucci. Все выглядело настолько натурально, что некоторые из зарубежных коллег были уверены: перед ними настоящий новый флагманский магазин. Это правда, но лишь отчасти. Это прототип будущих бутиков Gucci.

Что касается самой коллекции, Демна продолжил взятый 12 месяцев назад курс и запустил в магазин (читаем: вывел на подиум) наездницу в рединготе и сапогах и буржуазную миланку в безупречном тренче; гламурную диву в облегающем вечернем наряде, отсылающем к трикотажным платьям эпохи Тома Форда (пожалуй, любимый референс Гвасалии), и хулиганов преппи в рубашках с поднятыми воротниками и килтами в клетку; офисную сирену в платье-пиджаке с акцентными плечами и заядлую тусовщицу в блестящем мини. То есть перед нами все те же архетипы. Журналистам из Vogue Гвасалия признался, что больше всего гордится финальным платьем — настоящим инженерным шедевром, который ниспадал на одно плечо и держался на месте благодаря металлическому грузику каплевидной формы.

За мужскую часть коллекции отвечала эстетика конца 80-х — начала 90-х и образ Гомера Гира из романа «Осколки». Демна сказал: «Я снова обратился к наследию Дона Мелло, которое в тот период вдохнуло новую жизнь в Gucci, к истории семьи и ценностям бренда... Я немного опасался этой темы, так как она совершенно вне моей зоны комфорта. Мой бэкграунд бесконечно далек от этого; кажется, меня даже пугали мужчины в укороченных брюках, лоферах и без носков».