«Мы очень довольны этой коллекцией. Очевидно, что она ориентирована на продукт и является продолжением стратегии, которую мы начали несколько сезонов назад», — поделился с зарубежными коллегами Гленн Мартенс, которого сегодня можно назвать одним из самых завидных дизайнеров современности. Ему пророчили место в Chanel, а в итоге он получил не менее «жирное» предложение, возглавив кутюрное и ready-to-wear-направление Maison Margiela и, что немаловажно, оставив за собой пост креативного директора в Diesel.

В этой преколлекции Мартенс продолжает исследовать парадокс Питера Пэна, раскрытый в нескольких предыдущих сезонах. Он, по словам коллег из Vogue, применяет «взрослые» жесты в работе с брендом, который изначально  ориентировался на молодежь.

В pre-fall 2026 Мартенс демонстрирует все ту же жадную приверженность дениму и деконструкции, а следом упражняется в более сложных материях. Например, показывает извилистые аранские волнообразные узоры традиционного трикотажа, иногда поставляемые с кантом для создания более олдскульного стиля. Эти узоры он воспроизводит лазерной или пигментной обработкой на дениме или искусственной джинсе, превращая оригинальные паттерны в протекторы шин.

Здесь же видим блестящие, будто покрытые свежим лаком комплекты из юбки и жакета с покатыми плечами; сетчатые лонги в паре с такими же юбками и аналогичными колготками; юбки, сшитые уже упомянутым методом обработки, из-под которых торчит кружево; тренчи с заниженной талией и вывернутые наизнанку дубленки; деним, усыпанный стразами, и вездесущую клетку.