Отвечая на вопрос, что такое минимализм и униформа сегодня (а именно такую задачу поставил перед собой Симоне Беллотти), креативный директор Jil Sander говорит: «Идеи совершенства, присущей Jil, сегодня недостаточно, ведь подобное можно встретить повсюду. Минимализм стал мейнстримом». И здесь он, разумеется, прав. Поэтому главное и основное, что сделал Беллотти, — добавил своему минимализму неправильности и несовершенства. И тут же подчеркнул, что его подход абсолютно не нов, однако в разрезе вверенного ему бренда может звучать интересно. И, надо отметить, звучит (в чем автор текста убедился лично, рассмотрев предметно детали на re see).

Весенне-летняя коллекция Беллотти существует по принципу волны, стартовав с классических примет самой Жиль (черного кожаного платья-пальто без воротника, комплекта из рубашки и брюк с заниженной талией), а завершившись рубашкой с широким воротником и слегка расклешенными брюками. Всплески дизайнерской мысли (а мы продолжаем плыть по его течению) проявлялись в жакетах и ​​пальто, талию которых Беллотти намеренно сужал с помощью вытачек или, напротив, расширял книзу трапецией, используя для этой цели две пуговицы на груди. Симоне отлично дался эффект «вечной помятости» — когда ты не успел хорошенько отпарить вещи, оставив несколько заломов на них, или, накидывая на плечи пиджак, не увидел, как один из лацканов зацепился за пуговицу.

Следом он ввел несколько ярких и эффектных пятен. Так, на подиуме увидели платье-баллон в пыльно-желтом из невесомой ткани, будто сконструированное из простыней; «пушистое» мини в нежном сиреневом, которому могли позавидовать поклонники Max Mara; несколько хрустящих тренчей с жестким воротником, который при желании легко трансформируется. К слову, о трансформации. В этом сезоне она перекинулась также на обувь и аксессуары: «прикрепленные» кожаные хлястики на туфлях охотно выгибаются в разные стороны, а цветные тоуты (в насыщенном синем оттенке — фаворит) «выворачиваются» наизнанку, демонстрируя контрастную подкладку.