Для голландско-американского дуэта Инез ван Ламсвеерде и Винуда Матадина выставка — это не просто собрание работ, а настоящий «праздник любви и совместной жизни». «Может ли любовь быть фотографией» — большая ретроспектива, посвященная делу двух легенд модной и цифровой фотографии, Инез и Винуда, которые в разное время сотрудничали с Dior, Gucci, Louis Vuitton и Chanel, снимали Леди Гагу, Рианну, Барака Обаму, Брэда Питта и многих других.

Пока Парижский музей в процессе реставрации и масштабирования, марракешский вовсю принимает посетителей. До января будущего года здесь открыта экспозиция из эскизов костюмов и декораций для театра и балета, которые кутюрье создавал на протяжении всей жизни. Кристиан Берар, чья фигура определила судьбу Ива в 1950 году, когда он впервые оказался на спектакле «Школа женщин»; месье Диор, познакомивший своего ассистента с Роланом Пети и Зизи Жанмер; многочисленные проекты, которые укрепили страсть дизайнера к сцене и его талант интерпретации, — об этих важнейших личностях и событиях в биографии Сен-Лорана расскажет выставка, собранная приглашенными кураторами Домитилем Эбле и Стефаном Янсоном.

В Музее декоративных искусств выставят работы бразильского фотографа Рафаэля Паваротти, появившегося на свет в 1993 году в штате Пара, в амазонских тропических лесах. Его личная история в первую очередь находит отражение в фотографическом подходе: сильные женщины семьи, яркая, красочная посуда бабушки и природа родных мест — его основные источники вдохновения. Экспозиция собрала около 200 снимков: культовые глянцевые обложки, портреты селебрити и кампейны.

Первая в стране выставка Скиапарелли заработала под руководством текущего креативного директора бренда Дэниела Розберри — она охватывает весь период существования дома. Кураторы собрали архивные модели и образы последних коллекций Schiaparelli (всего около 200 предметов), чтобы показать, как границы между модой и искусством стирались благодаря нестандартным для того времени идеям Скиап и как ее мысли продолжает сегодня Розберри.

Пожалуй, самая престижная и всеобъемлющая выставка гардероба самой Елизаветы II откроется незадолго до ее дня рождения (21 апреля). В Королевской галерее Букингемского дворца покажут наряды, которые носила Элизабет Александра Мэри, когда была ребенком, а также ее свадебное и коронационное платья. Будут выставлены и письма, позволяющие осознать, насколько плотное участие королева принимала в создании своих образов.

Организовать неофициальную выставку получилось благодаря сотрудничеству частных коллекционеров. Самое активное участие в процессе принял Питер Смитсон, учитель из Ланкашира и большой поклонник Вествуд. Он объединил усилия с кураторами музея, и теперь по его залам можно проследить весь творческий путь Вивьен — от панк-стилистки до дизайнера высокой моды. В качестве бонуса — сама локация, базирующаяся в замке Барнард в графстве Дарем, которая впечатляет и архитектурой, и обширной коллекцией кружев.

Первая крупная выставка, посвященная шести творцам, которые 40 лет назад дебютировали на Британской выставке дизайна и тем самым обозначили Антверпен на модной карте мира. Дирк Биккембергс, Анн Демельмейстер, Вальтер Ван Бейрендонк, Дрис Ван Нотен, Дирк Ван Саен и Марина Йи, по словам директора музея Каат Дебо, внесли значительный вклад в формирование новейшей истории моды. «Мы безмерно гордимся тем, что можем объединить работы этих культовых дизайнеров, чтобы дать уникальное и глубокое представление об их наследии и влиянии», — говорит Дебо. Экспозицию сопровождает иллюстрированный каталог (почти 400 страниц), выпущенный издательством Hannibal, куда вошли работы Тима Блэнкса, Роми Кокс, Каат Дебо, Анджело Флаккавенто и Евгения Рабкина.

Тема ежегодного Met Gala в этом году звучит так: «Мода — это искусство». Отсюда и концепция выставки, которую покажут в новых галереях площадью почти 12 000 квадратных футов, примыкающих к Большому залу. Основываясь на произведениях от доисторических времен до наших дней, экспозиция продемонстрирует связи между предметами одежды из Института костюма и объектами из других коллекций музея.