«Карантин потребления»: что говорят фэшн-критики и CEO брендов о будущем моды

Что останется от люксового рынка после пандемии? Будем ли мы думать о красивых вещах, когда закончится карантин? Что станет с неделями моды? Мы собрали выдержки из предсказаний фэшн-критиков, аналитиков и гендиректоров модных марок.

Анджело Флаккавенто

критик моды, колумнист Business of Fashion

«В Италии индустрия моды — вторая по величине для национальной экономики, и все же государство не спешит признавать это: моду до сих пор не включили в список отраслей, сильно пострадавших от текущей ситуации. Италия также единственное место в мире, где старинные ремесленные техники стали уникальными производственным процессами. Мы вполне можем откатиться до маленьких аутентичных производств — и это меня радует. Творчество и изобретательность для итальянцев не прекращалась даже в самые темные времена —
так было в 1950-х, в начале 1980-х. Творчество не закончится и сейчас — это наше национальное сокровище.

Я разговаривал с Джорджо Армани и Пьерпаоло Пиччоли, с Сильвией Вентурини Фенди, Анжелой Миссони и другими дизайнерами — сейчас никто из них не отдыхает. Несмотря на очевидные и неизбежные сложности, они работают над новыми коллекциями, общаются с сотрудниками по видеосвязи. Делают большее, но с меньшими затратами и со всем упорством. Каждый из дизайнеров по-своему согласен, что кризис —
это возможность избавиться от лишнего, вернуть потерянную душу, покончить с отягчающим маркетингом и коварной экономикой влияния. Basta! Коллекции этих итальянских дизайнеров будут меньше, но их месседж будет сильнее.

Говорят, что трудные времена — благодатная почва для порывов фантазии. Пандемия заставила нас сфокусироваться на главном: выживании. Но как только мы через это пройдем, нам понадобится красота: чтобы снова жить, а не выживать. И когда это случится, индустрия может преобразиться: избавится от маркетинговой ловушки и заново открыть свое истинное предназначение — в красоте. Красота в честности, душевности, творчестве. Красота как способ быть по-настоящему человечным».

Из материала «What Will Become of Fashion When
the Epidemic Is Over?» (Business of Fashion)   

Miu Miu, осень-зима 1997. Фото: Глен Лачфорд

Марко
Бидзарри

генеральный директор Gucci

«Есть совсем мрачные сценарии развития, но мы все как животные, которые сбрасывают кожу. Все не изменится в корне. Мода — это способ дарить радость. Возможно, люди станут более рассудительны в покупках, как было после других кризисов — в 2001-м или в 2008-м. Также могут измениться способы презентаций коллекций: мы еще не знаем, будут ли журналисты и сами бренды меньше путешествовать. Но мода созидательна, она должна оставаться такой, мы должны это защищать. Это то, что отличает нас от других секторов, например от fast fashion».

Из материала «Marco Bizzarri on Possible Post-Coronavirus Scenarios, Supporting Creativity» (WWD) 

Jil Sander, осень-зима 1996. Фото: Крейг Макдин

Робин
Гивэн

критик моды The Washington Post

«Мне не с чем сравнить сегодняшнюю ситуацию.
Она обширна, рассеяна и пугает неизвестностью. Наиболее близким сравнением, возможно, могут стать последствия событий 9.11. Я помню, как все затихло, все эмоции отключились. Сейчас я сохраняю надежду, а что еще остается? Считаю, что писать о том,
что сейчас происходит, нужно более сознательно: внимательно прислушивайтесь к людям, потому что больше нет возможности провести задушевную личную беседу. Так же, как после 11 сентября, я продолжаю писать о том, что всем нам нужно: чтобы будущее поблескивало чем-то красивым, чтобы это будущее хотелось ждать».

Из материала «How fashion finds creativity in crisis»
(CR Fashion Book)  

Jil Sander, весна-лето 1986

Люк
Лайч

критик Vogue

«Если бы у вас была возможность переделать систему моды так, чтобы она была более устойчивой, эффективной и доходной для ее игроков, что бы вы сделали? Во время паузы в индустрии было бы полезным создать платформу или хаб, где профессионалам бы задали такой вопрос. Также можно рассмотреть следующие проблемы. Есть ли смысл в модных показах (самая дорогостоящая из маркетинговых попыток брендов заявить о себе), которые проводятся в рассинхроне с самыми коммерческими сезонами? Так ли непоколебима тенденция, когда коллекции выпускаются только в выборочных размерах, которые нереалистично представляют человеческое тело? Так ли важно, чтобы женские и мужские коллекции показывались в разное время? Может быть, собранные ответы помогли бы нам составить точный путь, по которому мы все вместе можем идти вперед».

Из материала «Letter From London: Asking Questions, Seeking Answers» (Vogue)

Comme des Garcons, 1987. Фото: Питер Линдберг

Ли
Эделькорт

аналитик моды, прогнозист тенденций в моде и дизайне

«Мы на пороге глобального экономического спада. Это не просто финансовый кризис, это разрушительный кризис. Люди не выходят на улицу, не ходят на вечеринки и в кафе, перестают тратить деньги, ездить в отпуска, ходить на культурные мероприятия, даже в церковь. К сожалению, с бедствием не получится справится быстро. Но как только вирус окажется под контролем, мы должны взять, что у нас осталось, и заново построить совершенно новую систему с большим уважением к человеческому труду и условиям работы. Кустарное производство должно процветать, ручной труд должен цениться превыше всего. Сейчас мы массово приходим к карантину потребления: за это время мы должны научиться радоваться даже простому платью и заново открыть для себя вещи, которые у нас уже есть».

Из материала «Coronavirus offers a blank page for a new beginning» (Dezeen)

Comme des Garcons. Фото: Макс Вадукул