10 лучших ароматов Pitti Fragranze

В этот раз во Флоренции было не так много премьер. Масса новинок была показана в марте в Милане на выставке Esxence, а во Флоренции мы опять увидели все те замечательные ароматы, про которые уже писали в марте. За эти полгода все, что тогда мне понравилось, только укрепило свою репутацию: прекрасный табачно-смолисто-специевый Or du Serail, сделанный Бертраном Дюшафуром для Naomi Goodsir, восхитительный дымный сливово-туберозно-мускусный Ombre Indigo, который молодая и очень талантливая Милен Алран сделала для Olfactive Studio, жизнерадостный Aqua Sextius, созданный настоящей парфюмерной звездой Сесиль Зарокян для Жюльена и Мадалины из Jul et Mad. Про все эти ароматы я уже писала в марте после миланской выставки, и сейчас они уже доступны для всех.

Те, кто не привез новинки, показали разнообразные ограниченные серии, чтобы все-таки создать некий entertainment для публики. Немецкие ребята Тамас Тагшерер и Лутц Херрманн (J.F. Schwarzlose Berlin) сделали специальное арт-издание всех своих ароматов в ярких упаковках с рисунками, живо напомнившими мне шоколад "Вдохновение". И показали тизеры новых, еще не изданных ароматов, один из которых, Habibi — ударная доза специй со стамбульского Гран-базара — оказался очень веселым и ироничным. А яркая, живая и полная настоящего шарма индийская женщина Нила Вермеер представила лимитированную версию своего последнего аромата Ashoka (как и три предыдущих Neela Vermeire Creations, его сделал Бертран Дюшафур) в чрезвычайно изящных, безупречного вкуса пронумерованных флаконах работы Пьера Динана (он же, кстати, сделал флаконы-сердца для Map of the Heart, о которых я писала в первой части). Это пленительный и благородный аромат: роза, всевозможные белые цветы (кроме туберозы), ирис, фиги, сандал, ваниль, серая амбра, ветивер, стиракс и кожа. И таких же благородных форм флакон Динан прекрасно ему соответствует.

Но все-таки традиционная десятка лучших ароматов сложилась. Вот она:

Masque Fragranze Milano — Russian Tea
Я искренне люблю Алессандро Брюна и Рикардо Тедески и, как только что-то новое выходит под маркой Masque, радостно пишу об этом. Они не разочаровали меня еще ни разу. И сейчас их свежий аромат стал одним из самых запоминающихся на Pitti Fragranze. Вот, казалось бы, "Русский чай", не самая новая тема: что-нибудь свежее, фрукты, потом какие-нибудь специи, а в финале что-то бальзамическое. И вроде бы все так, но получился оглушительно неожиданный аромат. Его сделал Жюльен Раскине — и это его последнее творение в качестве независимого парфюмера, перед тем как он пошел работать в крупнейший концерн IFF.

Открывают Russian Tea мята, черный перец и малина. Мята — это сейчас уже практически тренд, ею многие увлеклись, и на выставке было несколько мятных ароматов. Но этот затмил всех. Мята — опасный ингредиент, потому что легко превращает все в мятную зубную пасту или мятную конфетку, кому как слышится. Но Раскине сумел так неожиданно закрутить композицию, что буквально через полминуты на моей коже Russian Tea начал пахнуть сладко-солеными китайскими копчеными сливами, которые я всех и всегда прошу оттуда привезти и которые не имеют ничего общего с нашим черносливом. И вот эта удивительная копченая мята и задает развитие аромата — к черному чаю и потом к коже, ладану, березе и лабдануму. Аромат одновременно и сохраняет свежесть (как положено мятному зеленому аромату), и ощущается теплым и даже горячим (как положено русскому черному чаю с вареньем). Вроде бы все русские клише в одном флаконе, а в итоге получился блистательный аромат-оксюморон. И ничего подобного никто еще, кажется, не делал. Второй великолепный парфюм — после ванильного Tango Сесиль Зарокян — за полгода. Тут хочется сказать "вау!", но лучше, наверное, "браво!". И отдельное спасибо за строчку из "Онегина" в качестве эпиграфа на флаконе: "Смеркалось; на столе, блистая, шипел вечерний самовар". Пока на английском, но в Москву обещали привезти уже на русском.

Grossmith London — Sylvan Song
Аманда и Саймон Брук — просто образцовая, идеальная британская пара, настолько so british, что когда они говорят, в какой-то момент понимаешь, что слушаешь их восхитительный британский английский как музыку, отвлекшись от содержания. А их дочь Кейт — настоящая английская роза. Совершенно невозможно отделаться от ощущения, что ты оказался внутри сериала BBC. Сериал тут, кстати, присутствует, и не просто сериал, а Downton Abbey, потому что марка викторианская и стилистически подходит. Именно их аромат леди Эдит покупает для своей бабушки, вдовствующей графини Грэнтам, в третьем, кажется, сезоне, а в новом, пятом, появится целая стойка ароматов Grossmith London. Но суть в том, что Grossmith самым виртуозным, самым точным, самым последовательным и самым блестящим образом работают с классическими парфюмерными традициями — конечно, британскими прежде всего. Все ароматы марки делает Тревор Николл, и это лучшее возрождение исторической парфюмерии, какое я знаю. Особенно трогательно, что не просто возрождение, а возвращение семейного бизнеса после 30 лет вне семьи: Саймон Брук — прапраправнук основателя компании Джона Гроссмита. Во Флоренцию Аманда, Саймон и Кейт привезли новейший Sylvan Song, сделанный специально для Fortnum & Mason, главной британской исторической бакалеи. Если классифицировать, то это цветочно-ориентальный аромат, если концептуализировать — колониальный английский образец. Мягкий бергамот (никакой резкости эрл грея) вначале, жасмин, роза и иланг в сердце аромата — и вот тут от него просто невозможно оторваться, и опять же мягкая, теплая и благородная классическая ориентальная база: пачули, ветивер, бобы тонка, гваяковое дерево, мускус, ладан, бензоин. Почти две сотни фунтов на сайте (ну, или в магазине) Fortnum & Mason — и эта упоительная прелесть ваша. И если вы любите винтажную парфюмерию так, как люблю ее я, то для вас это будет настоящее счастье.

Laboratorio Olfattivo — Patchouliful
Этот год в нишевой парфюмерии смело можно объявлять годом Сесиль Зарокян: я уже сбилась со счета ее премьер. И каждая — громкая. Во Флоренции было два ее новых аромата — Patchouliful, думаю, войдет во все топы. Панегирики Сесиль я уже писала, но сейчас стоит отметить, что, помимо всего прочего, у нее есть один особый талант: она умеет брать привычные вещи и снимать с них все наслоения клише так, что эта самая вещь выглядит, как только что извлеченная на свет божий. Такая свежесть взгляда — большая редкость. И тут Сесиль увидела своим особым взглядом пачули. Я не люблю этот ингредиент: мне претит их дешевая сладость духов кокоток fin de siècle с бульвара Османн. Как один из традиционных компонентов среди других, особенно в базе, — ок, но ароматы, выстроенные вокруг пачулей, — нет, никогда. Так вот, с этим я с удовольствием проходила целый день. Сесиль обошлась с пачулями так, что на коже они стремительно приобрели какой-то медово-ладанный оттенок и начали пахнуть прохладным, бальзамически-лекарственным воском. И при этом никакой тяжести и плотности тут нет, но есть восковая округлость и летучесть. Отличная, как всегда у Сесиль Зарокян, работа.

Liquides Imaginaires — Lacrima, Melancolia, Phantasma
Тройка новых ароматов, представленная на Pitti, — это лимитированный выпуск — не в темных флаконах, как всегда, а в белых амфорах. Выглядят они просто произведениями искусства, а их названия связаны с древними греками и Гиппократом и для гуманитарного уха звучат как музыка. Яркий древесный шипр Lacrima с розовым перцем, пряный и свежий; бодрящая древесно-специевая Melancolia с лавровым листом и имбирем; и очень телесная цветочно-зеленая Phantasma с нарциссом и мускатным шалфеем. Все три аромата сделали Амели Буржуа и Анн Софи Беагель, а придумали основатели марки Филипп ди Мео и Давид Фроссар. И это вторая трилогия в короткой, но яркой истории Liquides Imaginaires. Все три обещают привезти в Москву, но в очень ограниченном количестве.

YS-Uzac — Sacre du Printemps
"Швейцарская парфюмерная марка" уже само по себе звучит очень необычно, если не сказать странно: не самая парфюмерная страна все-таки. Но Винсент Микотти и Вера Йо живут в Базеле и, надо сказать, отлично справляются: делают оригинальные концептуальные ароматы. Винсент — парфюмер, Вера — кто-то вроде арт-директора в их компании, вместе они пара. Кроме регулярной линии они делают ароматы на заказ. Sacre du Printemps — как раз посередине: он был сделан по особому случаю, в качестве подарка гостям одной вечеринки, однако вызвал такой интерес, что Винсент решил воспроизвести его, но в качестве лимитированного выпуска. На русский название вполне можно перевести как "Весна священная" — и да, это отсылка к Стравинскому, который, кстати, 5 лет прожил в Морже рядом с Лозанной. Sacre du Printemps — это зеленый, горький, смолистый аромат, плотный и сильный. Раз речь идет о "Весне священной" и Стравинском с его ранней языческой русской музыкой, то в нем, конечно, должны быть земля и природа — гальбанум, ветивер, гваяковое дерево и дягиль.

Jardin de France — Jardin des Hespérides
Эта марка была создана в 1920 году в Амбуазе, рядом со знаменитыми замками Амбуаз и Шенонсо на берегу Луары. Уже за одно это ее можно полюбить, но у нее есть и другие достоинства. Их убедительно демонстрирует новая коллекция "Сад Гесперид". Геспериды — не только богини из греческих мифов, резвящиеся в саду с золотыми яблоками, но и традиционное парфюмерное обозначение цитрусовых нот, поэтому все четыре аромата выстроены вокруг разных цитрусовых (Osiris, Gia, Damona, Ouranos — имена, кстати, выдернуты из разных мифов и не имеют отношения к Гесперидам). Они простые, легкие, жизнеутверждающие и очень функциональные, то есть решительно не требуют специальной подготовки. Особенно будут хороши весной и летом, когда хочется простых стилистических решений. Но сделаны при этом с французским изяществом. Мой любимый тут — "Осирис" с мандарином и петитгрейном.

Coquillete Paris — Tudor
Этим ароматом Coquillete закрывают свою первую коллекцию, которая теперь будет состоять из шести ароматов в черных бархатных футлярах. Дальше, как говорят создательницы марки и ее запахов Элис Жарос и Роза Вайа, они начнут нечто новое. Tudor привлек меня прежде всего тем, что его анонсировали как андрогинную и даже мужскую розу — что довольно смело. Вспоминали при этом, понятное дело, войну Алой и Белой роз и Тюдоров. Ну что ж, я вполне могу представить Джонатана Риз-Майерса в сериале "Тюдоры" с таким вот ароматом. Это такая энергичная и бодрая роза, очень легкая в использовании — то, что называется английским словом straight.

Olivier Durbano — Promethee
Оливье Дюрбано начинал работать с украшениями из камней, а потом решил добавить к ним еще и ароматы, посвященные камням, поэтому девиз его марки — Parfums de Pierres Poèmes. То есть если готические соборы называют музыкой в камне, то тут — стихи в камне. Оливье действительно делает прихотливые, причудливые и очень изысканные ароматы. В этом году юбилейный, десятый аромат посвящен Прометею— опять, заметьте, древнегреческие мифы. Оливье сделал очень интересный аромат, добросовестно собрав разные части мифа в отнюдь не банальной интерпретации. Тут много смолистого дерева, есть фенхель (в котором Прометей прятал огонь от богов), шалфей (обозначенный как "русский"), грузинская лилия, лавандовый абсолют, пажитник, ветивер, а также мускус и амбра. Но при этом он не кажется тяжелым и непроницаемым, и в нем есть что-то вполне футуристическое. Promethee постоянно о себе напоминает, но если он вам понравится, то это только в радость.

Fueguia 1833 — Don Giovanni и Ambar Nocturno
Рассказывать в десятый раз о том, как я люблю то, что делает Хулиан Бедель, пожалуй, не стоит. Лучше рассказать про два его новых аромата, которых нет в свежеоткрывшемся московском бутике Fueguia 1833. Оба, как всегда у Хулиана, чрезвычайно увлекательные. Don Giovanni парфюмер сделал для своего друга, итальянского актера и писателя Филиппо Тими, который попросил аромат по мотивам очень животного, с большой дозой анималистики El otro tigre, но с добавлением имбиря, туберозы и жасмина. Белые цветы и анималистика с учетом названия — "Дон Жуан" — это суперчувственный запах. Второй, Ambar Nocturno, тоже анималистичный и тоже вполне выдающийся, прежде всего тем, что он максимально приближен к тому, как пахнут тинктура серой амбры, легендарный парфюмерный ингредиент, который сейчас практически не используется, или амброксан, синтетическая молекула, максимально к ней приближенная. То есть это почти моноамбра.

Maria Candida Gentile — Kitrea, Leucò, Synconium
Еще одна тройка ароматов, сделанная чудесной итальянской синьорой из Лигурии. Мария Кандида Джентиле отлично умеет работать с натуральными эссенциями, и этот ее талант украсил все три аромата. У них общий заголовок — "Полет шмеля", и да, это оммаж Римскому-Корсакову, еще одному великому русскому композитору. Он написан на каждом из трех флаконов на одном языке из трех: на русском, итальянском (l Volo del Calabrone) и английском (The Flight of the Bumblebee). Итак, это история про мед и воск. К ним Мария Кандида добавила разные цветы и плоды: лимон в Kitrea ("Мечта о тропическом острове, полном лимонных деревьев", — говорит Мария Кандида), туберозу в Leucò ("Гипнотический и будоражащий аромат") и фиги в Synconium ("Фиги — лучшее выражение того, что природа предлагает нам в форме фрукта"). Получилось очень любопытное трио с разной степенью сбалансированности. Мне больше всего понравился Leucò, но я вообще люблю белые цветы.

Ну, и в заключение я все-таки скажу пару слов про Bruno Acampora Profumi — неаполитанскую семейную марку. Это такая квинтэссенция итальянского стиля — гипернасыщенные, очень южные ароматы, сплошная дольче вита и итальянское кино 50-х. Акампора — старейшее благородное неаполитанское ремесленное семейство, с XVIII имевшее кожевенное производство. С 50-х годов XX-го красавец и джетсеттер Бруно решил добавить еще и парфюмерию. Они все делают сами в собственной лаборатории в Неаполе ("смешивать ароматы — это несложно", — смеется сын основателя и нынешний владелец Брунелло Акампора), а их сайт открывается портретом основателя работы Энди Урхола. Я буквально утонула среди этого великолепия, но один отметила точно — Prima T. Но лучше всего, конечно, доехать до Неаполя и распробовать их на месте: там они должны восприниматься очень органично.